Začnu v pořádku. Ve svém volném čase rekonstruuji starý dům. Nakonec jsem k němu připojil prodloužení. Abych to vybudoval, objednával jsem auto písku a štěrku. A pak, smůla - podnikatel, který měl přinést ASG, zavolal zpět a řekl, že jeho desetitunový vůz se zlomil. Omluvil se a nabídl mi výběr: přiveďte 20 tun, počkejte, až bude opravena deset tun (oprava je vážná. Minimální týden!) Nebo se obraťte na své kolegy (slíbil dát telefony). Potřeboval jsem více než deset tun, ale najednou jsem prostě neměl kam dát. A protože jsem nebyl ve spěchu (ještě jsem nezačal kopat), souhlasil jsem s čekáním. Zpočátku jsem neměl ponětí kopat suterén. Koneckonců, je zde samostatný sklep. Když však začal kopat příkop pro založení přístavby, když prošel „kulturní vrstvou“, objevil ložiska čistého písku a štěrku. Bez jílu a velkých kamenů. Jen ten, který jsem chtěl koupit! Zavolal jsem podnikateli a objednávku odmítl.
A tak se zrodil nápad vykopat suterén pod kuchyní - a poskytnu si užitečné materiály a stavební materiály pro celou stavbu! ))). Ale problém je vykopat jámu hned vedle konce těžkého cihlového domu, jehož výška zdi je více než čtyři metry a její tloušťka je téměř metr, nějak hloupá! Nejmenší pohyb půdy (zejména proto, že existuje ASG) a tento kolos se jednoduše zhroutí! Základ je hluboký (2 metry) a je vyroben z vyřezávaného dlažebního kamene. Ale řešení je vápenaté. A na zemi po více než sto let - jen změkčil. Ale hlava zčervenala!)))) A já jsem vyhrál tento úkol.
Rozhodl jsem se vykopat příkop pod pásovým základem po obvodu rozšíření do hloubky dvou metrů a tloušťky 0,4 m. Nalijte jej, dobře vyztužený, pak, když se usadí, nalijte na něj silný strop. Nyní můžete pomocí poklopu získat ASG podle potřeby! A vždy je na skladě, nezabírá prostor a současně se suterén vykopává! ))) Teoreticky je samozřejmě vše hladké, ale ve skutečnosti to bylo velmi obtížné. Nejen to, kopat čtyřicet centimetrů příkopu hlouběji, než je jeho výška, je již velmi obtížné. (Zvýšené dvoumetrové odřezky na lopatách.Aspoň půda je měkká! "Shufley" se snadno ponoří.) Ale hlavním problémem je zhroucení !!! První den jsem vykopal celou zeď - čtyři a půl metru. A následujícího dne, když jsem ráno přijel, jsem viděl, že se všechno zhroutilo !!! Od té doby jsem vykopal několik lineárních metrů a okamžitě jsem ji nalil (dobře, štěrk šel na stejný, jaký jsem vytáhl !!! To znamená, že jsem to vytáhl, smíchal s cementem - a naopak!))))
Ale postupně se všechno zaplavilo. Příští rok zaplavila desku. (Pravda, použil koupený promytý písek nejvyšší kategorie. Nikdy nevíš ... Stavba je zodpovědná!).
A teď, když už zdi stály a střecha přístavby byla zakrytá, znovu jsem potřeboval ASG - odtrháváním ze starých podlah, nalil jsem drsné potěry pod celý dům.
Nejprve jsem vykopal schody! (Ukazuje se, že je stále můžete kopat!)))). Najednou, ve stropě, jsem opustil otvor, když jsem do něj vytvořil rám, který jsem svařil z kanálu. A teď jsem si tímto otvorem vybral ASG a udělal schody. Abych se nerozpadl, vyrobil jsem dřevěné štíty na velikost běhounu a oblékl je. Na konci dne zvedly tyto štíty svisle a zajistily je kolíky, vylily vykopané schody pomocí štítu jako svislého bednění a vodorovná rovina se jednoduše vyrovnala stěrkou podél kovového rohu zapuštěného do rohu budoucího kroku. (Naštěstí byl v míchačce betonu přebytek betonu.))) O několik dní později, ořezávání kolíků, odstranění štítů a další vykopání schodů, extrahování stavebních materiálů.))))
Stalo se tak jako toto schodiště:
Na vrchol jsem se nedostal ... Což není překvapivé - když jsem začal kopat schody, úroveň podlahy ještě nebyla přesně známa.
Ale ... Neexistuje žádná stříbrná podšívka.))) Nebo přesněji, „nebylo by štěstí, ale pomohlo neštěstí!“)))). Během procesu výstavby se ukázalo, že by bylo hezké trochu poklop poklopit a v této místnosti budou také „teplé podlahy“. To je dobré - „dort“ teplé podlahy má výšku 15 cm. Pohybem poklopu se dostanu o krok výše. A pak sundám dalších pět centimetrů z výšky předposlední a budou přidány k nové nízké.)))))
Ale to později. Mezitím potřebujete poklop! Najednou jsem v jiném domě udělal poklop do suterénu z kuchyně o rozměrech 70 x 70 cm. A pak jsem si uvědomil, jak je to výhodné !!! Můžete sjet dolů a vylézt po něm pouze žebříkem! (Teď mě otravuje, v půl padesáté! A co se stane, když mi bude sedmdesát?!)))). Navíc vstávání není tak špatné. Ale zároveň tam musíte něco vychovávat nebo snižovat !!! A pokud je to „něco“ - pytel zeleniny nebo brambor? !!! Opravdu, dokonce i když máte v ruce koš, musíte se krmit a ukazovat zázraky vyvažovacího aktu!))) A tašku - pouze s asistentem! (Pravda, dostal jsem se ze situace tím, že jsem vyrobil lano s propojkami svázanými na půl metru a velkým okem „koš“ na konci. Při jeho použití vyjímám / spouštím tašky sám. Ale to také není příliš pohodlné!)
Tentokrát jsem se rozhodl udělat normální vstup s normálním schodištěm. Když nalil strop, ze starých kanálů, které kdysi byly „klikyháky“ od jeřábu, svařil rám o rozměrech 700 x 1500 mm a položil ho do stropu. (Viditelné na fotografii výše). Délka byla stanovena experimentálně!))) Šel jsem dolů po schodech (ona už přece jen byla) a podíval jsem se, kde se moje koruna nedotkne stropu))) A zaokrouhleno na větší hodnotu.))))
... To jsou velikosti a bude to můj poklop!
Velká velikost však způsobila další potíže. Nakonec musí mít dostatečnou tuhost! V souladu s tím jsou při těchto rozměrech také zapotřebí dostatečně silné podpůrné struktury. A to je výrazný nárůst hmotnosti! V souladu s tím, aby se takový poklop snadno zvedl, bude nutné jej zásobit plynovými pružinami (často se mylně nazývají tlumiče nárazů), podobnými kapuci nebo víku kufru automobilu. A to zase bude pravděpodobně vyžadovat instalaci zámku! (Koneckonců nebudu schopen vyrobit vzduchové pružiny sám. Budu muset vyzvednout automobilové pružiny. A je nepravděpodobné, že si budou moci vzít sílu, aby rovnoměrně kompenzovaly hmotnost poklopu. Nejspíš se to pokusí otevřít.)
Ale v této fázi nemůžu udělat poklop úplně - je to nutné nyní, protože je nutné vyplnit podlahu a konečný nátěr nebude brzy! A ještě jsem se nerozhodl o jeho vzhledu! (Laminát? Keramická dlaždice? Vinylový laminát? Vinylové dlaždice?) Ale konec konců má každý typ nejen jinou hmotnost! Vyžaduje také různé materiály, ze kterých bude vyrobena průlezová deska ....
Takže, i když musím vytvořit univerzální design, na který bude později možné nasadit některý z výše uvedených povlaků.
To jsem z toho udělal:
1. Profilová trubka 120x120x4 mm.
2. Profilová trubka 50x50x3 mm.
3. Profilová trubka 40x25x2 mm.
4. Profilová trubka 20x20x1,5 mm.
5. Vodní potrubí DU32.
6. Potrubní voda DU25.
7. Ložiska 6202.
8. Vlásenka M14.
9. Matice a podložky M14.
Začal jsem s výrobou rámu. Protože samotný průlez, jak jsem již řekl, by měl mít dostatečnou nevýznamnost, rozhodl jsem se, že ho budu mít tloušťku 100 mm. V souladu s tím musí být rám silnější, aby bylo možné svařovat tvrdohlavou čtvrtinu. Proto jsem se rozhodl vyrobit rám z profilové trubky 120x120x4 mm. Taková výška umožní řešit další body. Za prvé, „koláč“ teplé podlahy bude mít tloušťku 150 mm, respektive rám se vejde „propláchnout“, pokud je umístěn na těsnění z polystyrénové pěny, tloušťky 30 mm. (Tepelná izolace bude dostatečná). Za druhé, skryté smyčky by měly zapadat do rámu. A oni, s tak těžkým a tlustým víkem, budou také docela masivní. Je strukturálně lepší vytvořit rám z kanálu, ale standardní kanál číslo 12 má bolestivě silné stěny. Je velmi těžký a bude s ním obtížné pracovat. Proto jsem se rozhodl vyrobit kanály sám a rozřezat potrubí. Nejprve jsem nařezal dva kusy, délky 1500 a 820 (700 + 60 + 60) mm:
Poté pomocí "průměrné" brusky (180 mm) je rozebral:
Nyní, ze získaných polotovarů, přímo na místě, abych tak řekl, „ve skutečnosti“, můžete rám svařovat:
Zároveň můj domácí magnetické čtverce))))
Pojďme se přikrýt. Jak jsem řekl, rozhodl jsem se, že bude mít tloušťku 100 mm. Protože bude poté izolován polystyrenem, je lepší jej vyrobit také z kanálů vyrobených z profilové trubky. Tentokrát jsem se však rozhodl nepoužít hotovou velikost rámu okamžitě (100 mm), ale přivařit dva kanály o průměru 50 mm. Tím se mírně sníží hmotnost (police kanálů budou poloviční než dlouhé. Je pravda, že budou dvakrát tak velké, ale ve skutečnosti je stěna této trubky tenčí!) A zvýší se únosnost (ve stejné výšce dostaneme další výztuhu uprostřed struktury). Proto jsem se rozhodl vyrobit dva rámy a přivařit je tak, že si jeden položím na druhý. Zároveň jsem se ve spodním rámu rozhodl vyrobit jednu dlouhou stranu (ze strany závěsu) celé trubky, aniž bych ji ořízl. Zvýšení hmotnosti na této straně skutečně nemá takovou hodnotu (krátké rameno páky), ale tuhost konstrukce v tomto místě potřebuje hodně.
Rozhodl jsem se, že druhý rámeček se nestane „samostatným prvkem“, ale okamžitě jsem přivařil druhé kanály k prvnímu, přičemž hlavní rám jsem použil jako šablonu pro vyrovnání úhlů a poskytl mezery 5 mm. Zároveň jsem rozřezal potrubí na kanály a vyrobil police různých šířek. Širší bude nahoře a tenký bude přivařen k základně rámu:
Nyní se postaráme o smyčky. Skutečnost, že musí být skryty, je zpočátku pochopitelná. Ale design bude velmi těžký! (Koneckonců, keramické dlaždice mohou být také vrchním nátěrem !!!). Třecí síla ve smyčkách tedy nebude také malá. Abych to minimalizoval, rozhodl jsem se nainstalovat ložiska. Bez dalšího povyku jsem se rozhodl zopakovat design, který jsem pro kočár vymyslel domácí řezací stroj . Konkrétně jako pouzdro pro ložiska použijte vodovodní potrubí ДУ 32 (nezaměňujte ДУ („podmíněný průměr“ nebo „podmíněný průchod“) s vnitřním průměrem! Vnitřní průměr takového potrubí je 35,9 mm. Ale vzhledem k tomu, že stěny není dokonce a je zde svar, 202. ložisko (D = 35 mm) do něj vstupuje docela pevně). Jako důraz na externí svorky je třeba použít trubkový segment DU25 vložený dovnitř a jako osu - konstrukční sponku M14.
Abych pevně zafixoval „dvacet pět“ uvnitř „třicet dva“, shromáždil jsem obě smyčky na vlásenka, po které jsem udělal brusku uprostřed každé smyčky řezu pilou a přivařil je:
Nyní musíte vytvořit závorky, na kterých se dveře „pohybují“. Čím větší jsou, tím vyšší boční hrana dveří může při otevření o 90 stupňů stoupat. Rozhodl jsem se je vyrobit ze stejné profilové trubky 120x120 mm. Má tloušťku stěny 4 mm a délku smyčky 200 mm. Takže tuhost konzol je dostačující.
Narovnal jsem držáky kladivem a zvětšil horizontální posun o 50 mm tak, aby mohl být držák přivařen „plochý“ k vnitřní rovině spodního dveřního rámu (připomínám vám, že jej mám z pevné trubky). Pokud ji svaříte a použijete ji kolmo ke spodní rovině, nedostaneme potřebnou tuhost!
Nyní budeme připevňovat závěsy k nosnému rámu. Na rozdíl od upevnění ke dveřím, kde budou svařovány, je nutné vytvořit sklopnou konstrukci (nakonec je třeba dveře pro konečné dokončení stále odstranit). Kromě toho bych rád obdržel tak cennou možnost, jako je schopnost upravit mezery!
Vzhledem k tomu, že jsem vytvořil nosný rám, přerušil jsem potrubí a smyčky uvnitř se už nemohly přizpůsobit! Ale bylo to naplánováno! A zpočátku přemýšlel o tom, že si vyrobí druhé části „krabic pro skryté smyčky“ odděleně a potom je přivaří na místo. Odřízněte kus trubky dlouhý 400 mm a znovu jej rozprostřete:
A ještě jedna krátká - viděl jsem to do čtyř rohů, z nichž udělám závorky:
Jedná se o ty s podélnou drážkou, do které se potom zasune osa čepu a sevře se maticemi:
Vložil jsem držáky do krabice a přivařil, sbíral na ně smyčky:
V rámečku jsem označil a prořízl „okny“ pod závěsy:
Připevněn zezadu a přivařen krabici:
Nejdříve „cvočky“ a poté zkontrolujte, zda je vše v pořádku a nic není zkosené, s pevnými švy:
Nyní můžete přivařit závěsné závěsy k samotným dveřím. Nejprve je však třeba to dokončit! (Prozatím pouze rám!).
Měl jsem staré profilové trubky s průřezem 40x25 mm. (Jakmile na ně přitáhl vazby, dokud v této záležitosti neexistovalo mnoho zkušeností a byly nutné majáky.) Teď je nepotřebuji a rozhodl jsem se z nich vyrobit příčky. Řezal jsem čtyři segmenty požadované délky:
A samozřejmě je znovu viděl! ))) Jako bez něj))).
Po jejich svařování ve dvojicích jsem provedl vhodné řezy, umístil je do rámu a přivařil k němu.
Výsledné příčky jsou vysoké 80 mm a rám dveří 100 mm vysoké. To se provádí úmyslně! Koneckonců, poklop musí být v jedné rovině s podlahou! V důsledku toho jsem nechal 20 mm, abych tam později umístil průvanu! Její vzhled bude záviset na volbě konečného nátěru - pokud je to například laminát nebo parkety - bude možné položit vrstvu z překližky z vrstvené překližky o tloušťce 20 mm odolné proti vlhkosti, z níž jsou zadní dveře nákladních vozidel vyrobeny. Pokud se rozhodnu dát keramické dlaždice nebo vinylové dlaždice, pak tam bude 10 mm. desky OSP-3 a 10 mm GVL (deska ze sádrových vláken). Aby bylo možné, aby budoucí tahová deska byla zapuštěna, potřebuji tyto dva centimetry. A proto jsem umístil extrémní příčky blíže ke konci rámu:
Nyní musíte umístit dveře do rámu. Otočil jsem rám a vložil do něj dveře - takže na pravé (v budoucnosti - horní) straně byly zarovnány v jedné rovině. Nyní můžete svařovat tvrdohlavou čtvrť, kterou jsem se rozhodl vyrobit z profilové trubky 20x20:
Další bod. Dveře budou v budoucnu naplněny tepelnou izolací (s největší pravděpodobností to bude extrudovaná polystyrenová pěna). Rozhodl jsem se vyrobit spodní uzávěr z překližky zabalené do polyethylenu s pěnovou fólií. Ale prozatím, on přece není! Proto, abych „nechal na to místo“, přivařil jsem ke dveřím kousek pruhu 4x25 pomocí malých rozpěrek ze stejného pruhu. Takže dveře „zesílily“ o 8 mm. V budoucnu nebude obtížné oříznout tuto vložku a nainstalovat spodní panel.
Nyní můžete svařovat a opakovat. Nejprve je však třeba je nainstalovat do rámu. Opět otočíme rámeček, vyzkoušíme závěsy a vyřízneme perzistentní čtvrtinu oproti nim, abychom nerušili celý průběh výkonových závorek. (Zpočátku to nebylo speciálně svařováno v těchto místech)
Nyní opět zasuneme dveře, rovnoměrně je odkryjeme pomocí distančních vložek a přivaříme k nim držáky závěsů elektrického závěsu. (Dovolte mi, abych vám to připomněl, konkrétně jsem na tomto místě použil nesestříhané potrubí)
Vlastně, téměř hotovo! Zbývá vyčistit svary:
Celou strukturu potahuji základním nátěrem („lodní červený olovo“):
Jak již bylo řečeno, až bude podlaha, upravím poklop. Ale to nebude brzy. Mezitím jsem se, abych na ni mohl chodit, rozhodl, že na to udělám podlahu ze staré podlahové desky, z níž byl předtím vytvořen dočasný kryt, zakrývající otvor ve stropě:
Ze staré palety jsem vyřízl dva příčky:
Pevně je vložte do konců dveří (zůstaly tam jen dva centimetry! Šlo to velmi těsně, protože ve skutečnosti je o 2 milimetry méně - tloušťka stěny)
A první šrouby, které se objevily, k nim přišrouboval podlahovou desku shora:
Víko se otevírá o 90 stupňů (jak bylo zamýšleno). I když neexistují žádné plynové zastávky, aby nepadla a nikoho nezabila, upevnil jsem šňůru s háčkem na konci z hřebíku na dočasném stojanu na nářadí, který je umístěn vedle poklopu!
Desky také malovaly stejného surového:
To je hotovo. Už můžete udělat podlahu. Poté, co jsem dal první vrstvu polystyrenové pěny (30 mm), položil jsem na ni poklop. Bude tedy izolován od ložiskové podlahy. Dále jsem již položil druhou vrstvu (50 mm) dovnitř kanálu rámu. A zbývajících 70 mm bylo kompenzováno „teplou podlahou“ potěru. Před nalitím jsem zapojil zátky z vytlačovací pěny do konců smyčkových krabic:
No, to je vše! Zatím nějak))))) Pokračování (zastavení plynu, skrytý zámek, úprava, konečný nátěr) bude snad příští rok.