Dobrý den, milí návštěvníci webu.
V současné době obnovuji starý dům. Zejména jsem se rozhodl provést podlahové vytápění pod celým domem. To vytváří pohodlí. To platí zejména v přízemí budovy. A v mém případě je to také kvůli skutečnosti, že tento dům má velmi vysoké stropy. „Klasické“ vytápění pomocí radiátorů je založeno na konvekci - zahřátý vzduch spěchá a mísí se s chlazením. Proto, s velkou výškou stropu, je účinnost takového ohřevu snížena - ve skutečnosti, abychom dosáhli příjemné teploty pod, musíme "ohřát" mnohem silněji pod stropem. A vytápění pomocí podlah funguje, i když také na principu konvekce, ale poněkud odlišným způsobem - na rozdíl od radiátorů, kde je malý objem konvekčního proudu kompenzován vysokou teplotou a rychlostí (mísí se studeným vzduchem) v případě podlahového vytápění , podstatně větší množství vzduchu, málo zahřívané, pomalu stoupají. Výsledkem je, že utrácíme stejné množství tepla, abychom dosáhli mnohem pohodlnější teploty! Což vytváří značné úspory energie.
V této publikaci se chci podělit o své zkušenosti a všechny své osvědčené postupy v této oblasti.
Zpravidla existují dva typy podlahového vytápění - elektrické a „voda“.
Elektrická instalace je snadnější a levnější. Má však také významné nevýhody - vyšší náklady na následný provoz, menší spolehlivost a trvanlivost. Navíc je jeho uspořádání regulováno v následné instalaci nábytku - pod nábytkem se topný článek může přehřát a selhat. Existuje běžná mylná představa, že kontury vodní hladiny nelze umístit pod nábytek! Ale to je klam! Vodní okruhy neprodukují teplo! Prostě to nosí! V oblasti, kde je obtížné odvádět teplo a teplota podlahy je stejná jako teplota teplonosného média, jednoduše „teplo se nevzdává“, přičemž jej dále odvádí.
Já, jak jste si již mysleli, pochopili, dělám to přesně „vodní dna“.
Podlahy v domě byly dřevěné. Odtrhl jsem je a nalil hrubé potěry.
Účelem hrubého potěru je vyrovnat povrch a připravit jej na hydroizolaci.Můžete to udělat s zhutněným pískem. To však znamená vysoké náklady na hydroizolaci! Opravdu, na rovnoměrný potěr můžete jednoduše umístit nejlevnější plastovou fólii. A v písku může být následně poškozen hmotou podlahy. Musíme použít dražší typy hydroizolací a věnovat tomu více času a energie. Současně se úspory (pouze náklady na cement, protože v každém případě používáme písek !!) snižují na nic, nebo se naopak jeví dražší!
Zaměřte se na skutečnost, že v každém případě je zapotřebí hydroizolace!
I když je vše velmi suché a hladina podzemní vody je velmi nízká, nemyslete si, že je možné zanedbat hydroizolaci! Protože při zahřívání podlahy se v místě kontaktu se studenou zeminou vytvoří kondenzace !!! Hromadí se v tepelné izolaci (a odtud nemá kam sušit!) Zruší všechny jeho vlastnosti a půdu zahřejeme! A postupem času se izolační vrstva pod vlivem vlhkosti zcela zhroutí.
Proto opakuji ještě jednou, hydroizolace POTŘEBA V KAŽDÉ AKCI!
Jako ona jsem použil nejlevnější plastový film - tzv. „Sekundární“ (vyrobený z recyklovaných materiálů). To vše bude zaplaveno betonem, takže byste se neměli bát jeho „šetrnosti k životnímu prostředí.))) A podle ekologů se polyethylen v zemi, kde je zcela chráněn před ultrafialovým zářením, nerozkládá až do dvou set let !!! (Zajímalo by mě, kde dostali toto číslo, pokud samotný materiál existuje třikrát kratší?))))))) Ale bereme slovo ...)
Natáhl jsem film tak, aby okraje šly na zdi (Zajištěny je pomocí lepicí pěny). Spouští klouby s velkým přesahem a pečlivě je lepí lepicí páskou:
Přejdeme nad další vrstvu našeho „koláče“)))). Tepelně izolační vrstva.
Slyšel jsem také mylné představy, že není nutná silná tepelná izolace, protože „teplo stoupá“ a „v každém případě zůstává v mezích domu“. Pojďme se touto otázkou zabývat.
Existují pouze tři způsoby přenosu tepelné energie:
1. Tepelná vodivost. (přímý kontakt)
2. Záření. (Infračervený přenos tepla)
3. Konvekce. (Přenos tepla proudem tekutiny nebo plynu).
Jen konvekce stoupá !!! Stoupá pouze zahřátý proud kapaliny nebo plynu! Tepelná vodivost a záření přenášejí tepelnou energii ve všech směrech rovnoměrně! Pokud například upnete mezi dvěma deskami ohřívač, spodní se ohřeje ne méně než horní !!!
To samé s podlahovým topením! Pokud pod ní neděláme dobrou tepelnou izolaci, zahřejeme půdu do vnitrozemí efektivněji než vzduch v místnosti! Protože půda má větší tepelnou vodivost a teplotní rozdíl je výraznější! A za to spálíme palivo a utratíme peníze !!!
Pro tepelnou izolaci se obvykle doporučuje použít extrudovanou polystyrenovou pěnu (EPS) s vysokou hustotou.
Ale to není nutné. Tento typ izolace se vyznačuje vyšší odolností proti vlhkosti a také odolává většímu mechanickému namáhání ve srovnání s konvenční polystyrénovou pěnou (We (Bělorusko)), podle STB (moderní sada norem, která existují spolu s GOST), je označen PPT - „polystyrenová pěnová deska tepelně izolační “).
Jak však ukázala praxe, síla konvenčního PPT25 je více než dostačující pro pokládku pod potěr (i podle SNIP). Už jsem hovořil o hydroizolaci, proto tato kvalita nehraje roli.
Ale ve srovnání s protlačováním je to mnohem levnější! A přesto - v tom mravenci neradi uspořádají své domovy! ... (Ano, ano! To není vtip! Malé mravence se opravdu rádi usazují v extrudované polystyrenové pěně!)
Jedinou výhodou EPPS při pokládání pod potěr je, že má „čtvrtinu“, což umožňuje pokládku bez mezer. Tento problém například řeším jednoduše - nekladu ani jednu silnou, ale dvě tenké vrstvy polystyrenu „s překrytím“.
Jak ukázala moje praxe, vrstva PPT by měla být alespoň 50 mm. (Už jsem udělal teplé podlahy, a pak položil 50 mm. Podlahová deska v suterénu, jak ukázal pyrometr, je stále ještě o 2-3 stupně teplejší, kde je topný okruh umístěn nad ní.A to i přesto, že teplota vzduchu v místnosti je všude stejná. Možná roli hrála skutečnost, že jsem poté použil jednu vrstvu polystyrenu (bez překrytí). A ani při nejmenší drsnosti podkladu se nebude možné vyhnout trhlinám ... Jen pro případ, že nebudeme půdu zahřát, tentokrát jsem dal 80 mm. (30 + 50). První jsem položil tenčí vrstvu (30 mm)
Pak na něm - druhý (50 mm). Silnější nahoře není náhodný. Byl jsem veden skutečností, že v procesu následné práce bych musel hodně chodit.
Ve večerních hodinách jsem pracoval. Proto jsem po položení jedné vrstvy napěnil mezeru mezi ní a stěnou a odešel. Zítra jsem odřízl přebytečnou pěnu, položil druhou vrstvu a také napěnil obvod. Montážní pěna, rozpínající se, silně stlačila pěnu a trhliny téměř zmizely.
Dále jsem dal další vrstvu hydroizolace - aby se zabránilo pronikání vlhkosti z potěru.
Budu se o tom podrobněji zabývat ...
V poslední době (my přece žijeme v „éře marketingu“)))), „prodejci“ se doporučuje myslet si, že přímo pod topnou desku teplé podlahy je nutné vložit fóliový substrát vyrobený z pěnového polyethylenu! Vyrábí se speciálně pro tento účel a „prodává se“ připsal jí řadu „nenahraditelných vlastností“:
1. Další tepelná izolace! (Nabízejí mi ke koupi pětimilimetrové vrstvy za cenu třicetimilimetrového PPT, který má přibližně stejnou tepelnou vodivost)))))
2. „Fólie odráží zahřívání, což přispívá k významné ochraně tepelné energie.“
.... vědomě jsem dal takový smajlík.)))). Každý, kdo studoval ve škole, by měl pochopit, že se může odrážet pouze záření! A záření je možné pouze v prostředí transparentním pro tento typ paprsku !!!!. Který konkrétní samozřejmě není!)))))
Uvnitř betonu není žádné záření a nemůže být !!!!! To je podvod!
3. „Vrstva fólie vám umožňuje rovnoměrně distribuovat teplo po celé ploše, s výjimkou„ tepelného prokládání “podlahy ...
Opět, ha ha, už jen několikrát!
..... Za prvé, tato vrstva je tak tenká, že nemůže nijak ovlivnit distribuci tepla. (Potěr vyrobený z hustého betonu je mnohem rychlejší „rozptyluje teplo samo o sobě, než 0,1 mm hliníku, který je umístěn níže, to zvládne !!! To znamená, že teplo musí jít dolů, šířit se a potom rovnoměrně zahřívat celou potěru !!! )
Za druhé, jakákoli tenká vrstva kovu (a zejména hliníku) v agresivním alkalickém prostředí, které je cementovou maltou, se okamžitě rozkládá !!!! Jakákoli fólie naplněná betonem se v ní oxiduje a přestane existovat již při jejím tuhnutí !!!!
(Zde „prodaní“ lidé šli dále ... Říkají: „Ano! Je to pravda! Ale zaplatíte nám více peněz a my vám prodáme materiál, ve kterém je fólie chráněna před betonem průhlednou plastovou vrstvou!“ ...
Uh ... Ale jak tedy být s tím, co odpuzovali? ))). Ve skutečnosti, co se týče tepelné vodivosti (která je „velmi potřebná pro distribuci tepla“), se nyní neliší od běžné plastové fólie! )))))
A konečně nejdůležitější věc ... To není vůbec hliník !!! Tato vrstva nevede ani elektřinu !!! Je to jen „barva na kov“))))
(Soudruzi, nesouhlasíme, klamou nás!
)Takže v roli substrátu pro potěr používám stejný obyčejný film.
Položil jsem výztužnou síť na fólii. Pod ní by měly být umístěny speciální rozpěrky, aby mírně stoupaly nad základnu a zcela zapadly do betonu. Ale protože se naplním sám, jen zatřepím okem v roztoku. To stačí k tomu, aby pod něj spadl hustý roztok a neklesl na základnu. (Skutečnost, že síťovina by měla být na samém spodku potěru, je dána vlastnostmi betonu. Beton je prakticky nestlačitelný, ale vůbec se nemůže natahovat. Okamžitě praskne. A je zapotřebí vyztužení v té vrstvě, která bude mít tendenci se natahovat, když je zatížení aplikováno shora - t. e., úplně dole!)
Mnoho, aby zachránil, neprodukují zesílení. Potěr této tloušťky snadno snáší potřebná zatížení. Ale přesto používám mřížku. A to občas zvyšuje pevnost potěru a je vhodné k ní připevnit trubku.
Podél místnosti je nutná vrstva tlumiče! Koneckonců se kamna rozšíří a zahřejí se! Obvykle každý používá tlumič z polypropylenu. Používám pásky EPPS o tloušťce 20 mm:
Okamžitě jsem je rozřezal na potřebnou šířku, nalepil jsem pěnu na stěny okamžitě na úroveň a okamžitě mi sloužily jako tlumiče a tepelná izolace z vnějších stěn a další majáky pro potěr:
Můžete položit potrubí. Při instalaci podlahového vytápění se používá trubka ze zesítěného polyethylenu, kovového plastu nebo vlnité trubky vyrobené z nerezavějící oceli („nerezová ocel“). Měď se nedoporučuje, protože je vysoce náchylná ke korozi v betonu. Polypropylen není vhodný z jiného důvodu - nemůže být položen na podlahu bez spojů. A protože má velmi vysoký koeficient tepelné roztažnosti, lineárně se rozšiřuje (v betonu není nikde jinde))), okamžitě rozbije armatury!
Zesítěná polyethylenová trubka je levnější než kov-plast. (Neudělal jsem rezervaci! Nejen jakýkoli kovový plast lze použít v podlahách !!! Pouze někteří výrobci umísťují určité typy svých výrobků jako potrubí určené pro použití v podlahových topných systémech! A takové potrubí je několikrát dražší než běžné potrubí určené pro "klasické" topení a přívod vody!)
Ale je mnohem jednodušší pracovat s kovem kvůli nedostatku pružnosti a může se ohýbat při menších poloměrech! Vybral jsem tedy „klasickou verzi“ - metal.
Nyní pojďme mluvit o metodách stylingu.
Při použití najaté práce je potrubí obvykle připevněno k polystyrenu pomocí tzv. Kotevních úchytů. (Je pro ně jednoduše mnohem rychlejší a snazší je připevnit, než je tahat nylonovými vazbami k armaturám a pak také odříznout jejich konce.) Ale to je další případ, kdy marketing jde proti kvalitě !!! Nerozumím významu ve hydroizolační vrstvě, pokud bude v budoucnu vyražen až třicetkrát na metr čtvereční !!! Takže jsem připevnil trubku k výztužné síti pomocí nylonových kabelových sponek:
Při vytváření kontur je důležité dodržovat řadu pravidel.
1. Obvod by neměl překročit určitou délku (pro potrubí 16 mm - to je 80 metrů). Obecně platí, že čím kratší - tím lepší! Protože to znamená vyšší průtok chladicí kapaliny (v důsledku toho menší teplotní rozdíl) a snížení zatížení čerpadla. Je tedy lepší vyrobit dva okruhy po 40 metrech a propojit je paralelně přes kolektor („hřeben“).
2. Délka obrysů by se neměla příliš lišit, jinak bude obtížné vyvážit systém.
3. Můžete položit „had“ a „šnek“. Zároveň je však žádoucí střídat potrubí („přívod“ a „zpět“) - to zajišťuje největší rovnoměrnost zahřívání potěru.
4. Pokud je místnost velká a je nutné v desce vytvořit tlumicí švy, měla by být trubka položena do vlnité trubky v průsečíku těchto švů. Totéž musí být provedeno v místě, kde potrubí vychází z betonu.
5. Potrubí se nesmí křížit.
6. Ve stěrce by neměly být žádné spoje! Pouze jeden kus potrubí. (Kování, které bude sloužit po desetiletí „ve vzduchu“, praskne v betonu velmi rychle !!! To je způsobeno tím, že trubka sevřená na všech stranách během tepelné roztažnosti může pouze prodloužit, stlačit kování!)
Ležel jsem metodou dvojitého šnek. Nejprve jsem položil dýmku s krokem dvakrát tak velkým a po dosažení středu místnosti se vracím zpět mezi položenými zatáčkami. Zvolil jsem metodu „hlemýžď“ (aka „spirála“) na základě skutečnosti, že v tomto případě bude mít obvod, jak se mi zdá, menší hydrodynamický odpor, protože v něm pouze na dvou místech se potrubí otáčí o 180 stupňů a v zbytek - o 90. (Pokud je místnost obdélníkového tvaru. Pokud je čtvercová - pouze v jednom!). A v „hadí každé kolo - 180 stupňů.
Aby se zjednodušila práce najatých pracovníků, musí vlastníci obvykle jít do obrovských materiálních nákladů. Žádný z žoldnéřů se nebude s rozvržením obtěžovat tak, že kontury budou přesně stejné délky! (To je velmi, velmi obtížné! Já osobně vím!).Proto jsou stanoveny „ve skutečnosti“. A majitelé na jejich žádost kupují velmi drahé kolektory vybavené ventilem a průtokoměrem pro každý okruh! (Jako příklad, koupil jsem nerezové potrubí pro tři okruhy za 30 USD. Je to jednoduché a vybavené pouze kulovými ("uzavírací") ventily. Stejné, ale s ventily a průtokoměry na každém okruhu, viděl jsem na prodej za 120 USD !!! (A to tak, že JEDINÝ ČAS, při spuštění systému, by instalace mohla snadno vyrovnat kontury!).
Kromě toho, s takovým skládáním nevyhnutelně odpadní potrubí !!! Koneckonců ani kousek trubky, 20-30 metrů dlouhý, se nikde později nepoužije !!!
Přišel jsem s velmi jednoduchou metodou, pomocí které můžete dosáhnout stejné délky obrysu s chybou (jako já) +/- 10 cm !!!
K tomu používám dlouhý měřicí pásek a sadu nejlevnějších kolíčků na prádlo z obchodu s pevnou cenou!)))
Poté, co jsem předběžně odhadl „obecnou mapu rozvržení“, nejprve nevyložím dýmku, ale ruletu a připevním ji na kolíčky na prádlo pomocí špendlíků.
Faktem je, že zatáčky a ohyby dávají velmi velkou chybu. Protože je jich obrovský počet, pak se ohýbají v téměř pravém úhlu (což mi pomáhá domácí ohýbačka trubek) nebo duté, přes velký poloměr, mohu snadno hodit / odstranit několik metrů! To samozřejmě vyžaduje čas, ale ušetří to spoustu peněz (jak je popsáno výše). Kromě toho, když jsem dosáhl délky všech obrysů ve všech místnostech přesně čtyřicet metrů, úplně jsem bez zbytků a odpadu použil tři trubkové cívky. (přesně 200 metrů v jedné zátoce). To přineslo další úspory - při nákupu v celých pozicích je cena za metr mnohem nižší než při měření a řezání potrubí!
Poté, co je ruleta položena tak, jak bude trubka ležet, označil jsem všechny záhyby na filmu značkou a označil měřič ve všech rozích (takže později, když rozložím trubku, zkontroluji správné položení. Pokud někdo neví, na trubce je každý metr číslo udávající jeho délku od začátku zálivu)
Odstraňujeme pásku a začneme rozkládat potrubí. (Současně jej nelze vytáhnout ze zátoky! Zátoka musí být rozmístěna a přesunuta!):
Fotografie se nepřenáší, ale krok u vnějších stěn je 10 cm. Na jiných místech - 15 cm. Jak ukazuje praxe, takový krok je nejpřijatelnější. Zabraňuje „prokládání“ podlahy o celkové tloušťce 70 mm. (40 mm nad trubkou). A taková tloušťka potěru je dobrým kompromisem mezi energetickou a tepelnou kapacitou systému! Pokud je silnější, „vyvolání“ pro nastavení teploty nastane až po několika hodinách. Pokud je tenčí, bude slabě „udržovat teplo“ a rychle ochladit.
Po položení prvního obrysu - kouřová přestávka! ))))
Pojďme dál!
Jak vidíte, tato metoda vám umožňuje dosáhnout nejen rovnosti délky obrysů, ale také rovnoměrnosti rozložení! V této místnosti například tři okruhy, přesně čtyřicet metrů. A potrubí je uspořádáno velmi rovnoměrně. Neexistují žádné „studené“ zóny.
To je vše. Potrubí je položeno. Můžete začít lití.
Ano, téměř jsem ještě jednou zapomněl. Okamžitě po pokládce musí být potrubí naplněno vodou pod pracovním tlakem! To je nutné pro kontrolu těsnosti a tím, aby se trubka během lití nedeformovala hmotou betonu nebo botami))))))))). Protože letos nemám v plánu spustit systém (nemám čas na všechny potřebné práce v místnosti, kde bude kotel umístěn před mrazem), ještě jsem nepřipojil potrubí k hřebenům a ponechal jsem konce trubek delší, namontoval jsem na ně kompresní armatury a našrouboval každý na kulový ventil. Jedním já, hadicí, dodával vodu z čerpací stanice, druhým jsem foukal vzduch. Když voda stékala bez bublin, pevně jsem uzavřel obě kohoutky a přenesl své úsilí do dalšího okruhu. Po úplném ztuhnutí potěru jsem jednoduše odřízl potrubí na požadovanou velikost, pomocí kompresoru jsem vyfoukl vodu z okruhů (aby v zimě nezmrzl), a poté použijte vodovodní kohouty ve vodovodním systému.
Po večerech jsem dělal všechny přípravné práce ve večerních hodinách. A plánoval potěr v sobotu.Pokud někdo stěrky nevyrobil, vysvětlím - vyplnění místnosti o rozloze 18 metrů čtverečních do tloušťky 70 milimetrů je velmi těžké a dlouhé práce !!!! Dostatek práce na celý den!
Potěr zateplené podlahy je kategoricky nemožné vyplnit v několika etapách !!! Pouze v době !!! V opačném případě, když se zahřeje, zchladne, určitě praskne podél této hranice! A s tím bude potrubí prasknout !!!
Abych se jednoho dne dokázal vyrovnat, přijel jsem do domu co nejpřesněji správné množství materiálů, odnesl jsem do domu kolečko z písku, nalil jsem ho do chodby před dveřmi a naskládal správné množství pytlů cementu přímo do této místnosti.
Můj starý míchač betonu, který pro mě již postavil jeden dům, mi v práci pomůže.))))) Také jsem to dal přímo do místnosti a ujistil se, že kola a podpora se nedostanou na potrubí:
Podrobně se budu věnovat složení roztoku. Při použití najaté pracovní síly je vhodné provést tzv. Polosuchý potěr. Provádí se poloautomatickým způsobem (řešení je dodáváno betonovým čerpadlem z automatického směšovače), proto se provádí rychle a práce na jeho výrobě je levnější než práce při plnění klasického potěru „mokrou metodou“. Kromě toho se polosuchý potěr prakticky nes smršťuje a jeho povrch, zbývající rovný, může být hotovým základem pro konečný povlak.
Obvyklý („mokrý“) potěr po vytvrzení není nikdy rovný! Proto vyžaduje vyrovnávání povrchu samonivelačními sloučeninami.
Ale rozhodl jsem se vyrobit „mokré“ potěry, protože za prvé, za práci nemusím platit, a za druhé, mají na rozdíl od „polosuchých“ několikrát vyšší hustotu. A i když nebudu jezdit kamionem po místnostech, ale vyšší hustota a tvrdost přispívají k vyšší tepelné vodivosti a tepelné kapacitě! („Kámen“ se zahřívá mnohem rychleji než „porézní pemza“ a hromadí více tepla.))))
Budu se zabývat složením roztoku. Mnoho lidí ve své výrobě zanedbává řadu velmi důležitých „malých věcí“.
Prvním (a nejčastějším) je zanedbávání množství a kvality vody. Mnoho lidí si myslí, že to nehraje žádnou roli, čistá voda není nutná (přesto se vlévá do „špíny“ a přebytek to neublíží - „suší“!))))
Za prvé, "mastné" látky mohou být rozpuštěny ve špinavé, bahnité vodě, což výrazně snižuje jakost betonu (jako je jíl), a za druhé (a co je nejdůležitější!) Voda z roztoku nikde nevyschne !!! Připojí se a zůstane ve spojení. Jeho nadbytek je tedy velmi (velmi, velmi)))) značně redukuje značku !!!
Správný je poměr vody k cementu (M500) 1: 1 podle hmotnosti! Ale s tak tvrdým řešením je velmi obtížné nejen pracovat - je dokonce obtížné jej připravit! Protože se drží v míchačce na beton a otáčí se s ním v jedné hrudce!)))) ...)
Mimochodem, důkladné promíchání roztoku je také jedním z nejvýznamnějších faktorů jeho kvality! Ve svém jádru (zhruba) je cement „lepidlem na zrna písku“. A konečný výsledek do značné míry závisí na tom, do jaké míry je každé zrnko písku tímto lepidlem rovnoměrně mazáno !!!
Z tohoto důvodu je nutné přidat změkčovadlo!
Mnoho lidí si myslí, že změkčovadlo má určité „chemické“ vlastnosti, které dávají konkrétní mrazuvzdornost a hustotu. Změkčovadlo je ve skutečnosti jen velmi účinné „mazivo na písekové zrno“. A všechny výše uvedené vlastnosti jsou dosaženy díky skutečnosti, že máme možnost připravit plastový a dobře promíchaný roztok s použitím méně vody! (Proto bude vyšší a mrazuvzdorný).
Kromě toho je při pokládání mnohem snazší těsnění! Se zvýšenou tekutostí se rychle kondenzuje („sedí“)!
V prodeji máme dva druhy cementu: M500 D0 (neobsahuje přísady) a M500 D20 (obsahuje 20% přísad). Kdysi dávno, 400. narazil už dávno, ale v posledních deseti letech to nebylo vidět, pojďme tedy mluvit o „500.“.
Existuje běžná mylná představa, že beton připravený na cementu D0 je pevnější než na D20. Proto se každý snaží koupit pouze „nula“.Bez analýzy to lidé přičítají skutečnosti, že „zředěný není nutný! Čistíme pouze! I když je to dražší, beton bude silnější !!!“ A „Obzvláště nadaní“ říkají, že „můžete to posypat méně“. Když se jim pokusíte vysvětlit, že není silnější (koneckonců, známka pevnosti obou je stejná - M500), motivují svou pozici faktem, že „proč pak jen D0 jde na dlažbu a pomníky? !!!“)))))))
To je pravda. Při výrobě dlaždic a pomníků se používá pouze čistý cement, bez přísad! Ale nejde vůbec o trvanlivost !! A právě v době, za kterou získá tuto vypočítanou sílu! "Zero" ztuhne hned další den !!!
Proto pro potěry vždy používám cement M500 D20. Je to levnější a potěr lze utřít příští den, korigovat špachtlí podél zdí! Ano, a za jeden den můžete!
V tomto případě je to jeho kvalita - pouze ve prospěch! Naopak při výrobě obkladaček nikdo nechce své formy plnit několik dní! ))))
Nyní o písku. Jak víte, silnější a tvrdší zrna písku - silnější a tvrdší potěr. Částice prachu jsou porézní, proto by měl být písek omyt, pokud chceme velmi silný potěr. Nejlepší lomový písek dává nejlepší výsledek, ale říční písek je levnější (říční písek je kulatý, takže beton z něj není tak silný). Nedaleko odtud jsme nebyli největší směsí písku a štěrku v Evropě. Existuje podnik, který rozsévá ASG ve frakcích, opláchne a prodává písek, prosévá různé frakce a štěrk. (To znamená, že ASG byl rozebrán na zlomky!)))).
Před několika lety jsem od nich koupil umytý písek nejvyšší kategorie, protože jsem potřeboval vyplnit strop nad suterén a potřeboval jsem velmi silný beton. Protože náklady na dopravu tvoří podíl lva na ceně písku, koupil jsem 10 tun najednou. (I když jsem potřeboval jeden a půl). Ale jeden a půl nikdo nemá štěstí a pět z deseti za cenu se liší o 10-15 procent!))). Takže jsem se rozhodl vzít hodně - je to užitečné na staveništi. Poté použitý podle potřeby pečlivě zakryl zbytek filmem, aby nedošlo k zasažení odpadků a semen rostlin. Teď jsem pro něj pracoval.
Poměr roztoku je 1: 3 (cement: písek). Voda, jak již bylo řečeno - podle hmotnosti cementu. Plastifikátor - podle pokynů na obalu. Jak ukázala praxe, beton z hrubozrnného promytého písku s takovými proporcemi a dobrým promícháním je pevnější než kameny. (To si nedělám legraci. Musel jsem se po dvou letech vyrabat na talíř, který jsem zaplavil))). Když jsem potkal kámen - práce se zrychlila! Je jednodušší jej rozbít perforačním zařízením než „modrý“ beton!))))).
Přímo v mém pokoji stál míchačka na beton. Všechno jsem měřil pomocí kbelíků (speciálně jsem si koupil čtyři identické plastové kbelíky na semaforu)))). Nejprve nalil odměřenou část změkčovadla do kbelíku, poté nalil do hadice z poloviny kbelík vody. Nalil jsem ji do míchačky na beton, zapnul ji a přidal celou kbelík cementu. při přípravě „mléka“ nalil písek do kbelíků. S přerušeními vylil tři kbelíky, jinak by se „zmačkal“. Když byl roztok důkladně hněten (to je patrné ze skutečnosti, že „chladný“ tvrdý roztok vykazoval tekutost, která dříve nebyla charakteristická!), Uložil jej přímo na podlahu! Pod míchačkou.
Míchačka na beton byla znovu „nabita“ (naštěstí byly kbelíky plné, zatímco první část byla v cestě). A on s lopatou nesl řešení.
Pracoval v gumových botách. Nejprve rozložil řešení rovnoměrně po celé místnosti, dokud úplně nezakryl potrubí. V tomto případě po položení řešení potřásl mřížkou. Řešení se pod něj dostalo a zpět mu nechybělo, i když si na nohy přitlačíte tlak.
Tato místnost, která je na obrázcích, byla již poslední. V prvním jsem použil tlumiče pěny podél stěn (výše uvedené) a profilové trubky s průřezem 40 x 25 mm jako majáky. Položil jsem je na násypy z malty, položil je gumovým kladivem a přetáhl na ně potěr. Potom je vytáhl a vyplnil jeskyně, které od nich zbývají .....
Pak jsem si uvědomil, že to zvládnete bez dýmek, pouze pomocí kousků polystyrenu, které jsou umístěny na úrovni podél stěn a na takové úrovni:
A nakonec to bylo tak líné, že jsem žádné majáky nedělal vůbec!)))))).Dokonce i pěna podél zdí byla příliš líná na to, aby zůstala na úrovni. Stačí to připojit, jak se to stalo, a to je vše.)))). Zvládl bez majáků.
Když byla celá trubka skryta, začal jsem položit maltu podél zdí. Zároveň ji distribuoval a zhutňoval pěna struhadlo takže to bylo „asi o něco vyšší, než bylo nutné“))))) Takže za pár hodin obešli celou místnost v kruhu. Do této doby, že řešení, které jsem dal jako první, už se posadilo dobře a já jsem ho začal nivelovat, třel hladinu rovnoměrnou oblastí požadované výšky. Jako "výchozí bod" na výšku jsem měl vchod, za kterým už byl potěr připraven, a také nadace pod krbem, kterou jsem zaplavil dříve, sloužila jako maják.
Technologie je jednoduchá, ale vyžaduje konstantní napětí v rukou (je třeba, aby se koneckonců vždy udržovala úroveň tak, aby bublina byla přesně uprostřed, zatímco pohybuje hmotu roztoku. A ne vždy je (hmota) umístěna symetricky. Nejčastěji je musíte pohybovat jednou hranou úrovně Takže, nakládku míchačky betonu, tažení a otáčení kbelíků pískem a cementem, mohu říci, že to byl odpočinek!))))).
Obešel jsem tedy po obvodu celé místnosti. Všechno se to spojilo. Přesunul míchačku do dveří a začal utahovat zbývající prostor. Už bylo snazší vyrovnat střed. Koneckonců, úroveň nyní mohla dosáhnout okrajů již zaplavených oblastí.
Majáky jsou tedy zbytečné))))). Kromě toho byste neměli „oplocovat“ některé složité struktury ze dřeva.)))) Maximální (pokud neexistují absolutně žádné zkušenosti nebo slabá zápěstí), můžete to udělat stejně jako já v první místnosti - dejte trubky na hrby z tvrdého řešení.
Další den jsem přišel a ořízl nedostatky. (V místě, kde stěr přiléhá ke stěně, jsou někdy na stěnu přitlačeny „příchutě“, které se vytvářejí za úrovní, když ji zatlačíte do roztoku. Také v místě, kde jste dokončili práci, byl roztok již nasycen „vyloučeným“ z jedná se o vybavení vlhkostí a často existují „strany“, které při pohybu tvořily konec úrovně. Rovněž se v rozích a na místech, kde vystupují trubky, někdy vyskytují malé nedostatky, nestojí za to trávit čas a energii znovu Pokud se to stalo. Jak jsem již napsal, řešení na cementu s přídavkem strusky Bude v den, kdy je vše v pořádku. Jen jsem opatrně snížit veškerý přebytek se špachtlí a nalil potěru vodu. (Nepotřebuji o tom mluvit po instalaci, budete muset pevně uzavřete všechna okna a dveře! Řešení nesmí vyschnout!)
Potěr samozřejmě již přestal být tak dokonale hladký, jak vypadal včera. „Mokré“ potěry dávají při kalení vždy nerovnoměrné smrštění:
Ale po použití této úrovně jsem nikde nenašel mezeru, více než jeden a půl milimetru. A proto půjde velmi málo samonivelační kompozice!
Pro obyčejnou podlahu bych ji vůbec nepoužil - dal bych pod laminát 3 mm milimetrový substrát z pěnového polyetylenu a skrýval všechny hrboly! Ale s největší pravděpodobností pokládám jako finální vrstvu vinyl laminát nebo vinyl dlaždice (dokud jsem se opravdu nerozhodl). První je umístěn bez podkladu (aby dobře vedl teplo), druhý je nalepen na lepidlo! V každém případě tedy potřebujete dokonale rovný povrch!
To je prozatím vše! O spojovacích obvodech, elektroinstalačních trubkách, čerpadlech, plástech a bateriích, zřejmě pak napíšu samostatnou publikaci.
P.S. Na této stránce byl článek o tom, jak můžete ekonomicky dělat podlahové vytápění. Lidé tam ušetřili na nedostatečné zásobě materiálu a přeskakovali důležité body! Myslím, že tento přístup není pravdivý! Nepočítal jsem náklady na metr čtvereční mých podlah, ale když jsem si přečetl jeho článek, automaticky jsem si všiml, že izolace je levnější (a ne slabší), trubky jsou levnější (a delší), nemám žádné náklady na majáky, objem betonu Mám méně než třetinu (současně bude podlaha méně inertní a přenos tepla z ní více.)
Musíte ušetřit na vylepšení technologií, ale ne na materiálech!