Jednoho pozdního podzimního večera jsem se vloupal do země (pravděpodobně unavený svou manželkou). Zapnul vypínač a světlo v obývacím pokoji - jasný záblesk a všechny lampy (běžné žárovky) shořely. Šel jsem hledat multimetr. Bah, mám 285 V ve své síti! A kdyby v rozvodně vyhořelo „0“, všech 380 V by bylo moje! Co by se stalo, kdybych nevypnul spínač a nechal ledničku nebo televizor připojený? V nejlepším případě by vyhořeli. A tak může dojít ke vzniku požáru v důsledku zkratu. Celý večer tedy seděl při svíčkách a jedl konzervované jídlo zahřáté na čmeláka (ano, stále mám takové zařízení). Problém musí být nějak vyřešen.
Příští den jsem dorazil do města. Věděl jsem, že existují zařízení, která přerušují síť rostoucím napětím. Nelíbily se mi za cenu až 6 000 rublů. (cena závisí na tom, k čemu jsou aktuálně určeny). Kromě toho je relé jejich prováděcím prvkem - my elektronika v zemi, zatímco vypnou energii.
A pokud si uděláte takové zařízení založené na vysoce aktuálním triaku? Prohrabal jsem se sítí a našel vhodný schéma. Nelíbilo se mi pouze to, že triak KU208G byl použit jako klíč. Jsou velmi rozmarní v práci a co se týče moci, nehodí se mi. Rozhodl jsem se jej nahradit BT 139-800E.127 (je to levné a spolehlivé). Současně musíte změnit řídicí tranzistor na ST13003 (což je vhodnější pro parametry) a zenerova dioda na 1N5349BRLG. Odporový výkon R1 musí být zvýšen na 5 W a dioda VD2 by měla být změněna na 1N5408. Pak můžete stlačit asi 10 kW, což je to, co potřebuji.
Klíčovým prvkem je triak VS1, jehož řídicí elektroda je tranzistoru VT1 napájena záporným napětím. Rezistor R5 se používá k omezení proudu. Referenční a řídicí napětí se odstraní z parametrického stabilizátoru VD1-R1-C1. V řetězci je dioda VD2, která dodává řídicí napětí, které se mění v závislosti na napětí v síti.
Když napětí v síti (a podle toho na odporovém děliči R3-R4-C2) sníží emitorový proud tranzistoru na nulu, triak se uzavře. Pozitivní zpětná vazba postavená na řetězci R7-VD3 poskytuje spolehlivé spínání tranzistoru. Proud prostřednictvím zpětné vazby se sčítá s proudem na rezistoru R3, čímž se zvyšuje napětí v děliči R3-R4-C2. Tím se spolehlivě vypne tranzistor a samozřejmě triak.
Hodnota odporu R3 určuje vypínací napětí.Hodnota rezistoru R7 je rozpětí mezi zapínáním a vypínáním.
Pro označení provozního režimu na vstupu a na výstupu jsem se rozhodl dát dva LED řetězy. Výstupní řetězec také načte triak při volnoběhu (potom lze vyloučit R6).
Co je potřeba:
1. Páječka.
2. Sada elektronických součástek + deska s plošnými spoji.
3. Radiátor pro triak.
4. Pouzdro pro produkt.
5. LATR pro konfiguraci obvodu.
6. Šroubovák, pinzeta, skalpel, boční nože.
7. Vrták.
8. Multimetr.
Chybějící (5-wattový rezistor R1 a triak VS1) jsem koupil v obchodě "Chip and Dip" za 50 rublů. Zbývající části byly skladem. K chlazení triaku se používá chladič HS 304-50. Jeho plocha je více než dost. Ano, koupil jsem to v Castoramě za 57 rublů. montážní krabička pro případ budoucího zařízení.
Nakreslil jsem desku plošných spojů v programu Sprint-Layout 6.0.
Vytiskl na inkoustové tiskárně na obyčejném papírovém zrcadle, pak nalepil na kus laminátu, vhodné velikosti. Dříve se skleněná vlákna ošetřovala jemným brusným papírem s detergentem Seth. S vrtákem Ø1,0 mm jsem vyvrtal otvory pro díly a technologické otvory a papír vymyl teplou vodou.
Nakreslil desku s plošnými spoji se speciální značkou. Potom na půl hodiny umístil desku do roztoku chloridu železitého.
Chlorické železo se z rukou jen stěží omyje, takže jsem z maskovací pásky vyrobil jakési pero. Aceton omýval barvu. Vyvrtal jsem technologické otvory na požadovaný průměr a pájel deskové vodiče páječkou. Skončil jsem s tabulí.
Extrémní části zemnící lišty, kde jsou pro montáž kolmé závitové otvory, vyšly jako stykače. Viděl jsem dva rohy, abych upevnil desku k chladiči. Chladič nezapadl doslova 2 mm do pouzdra. S vrtákem jsem vyřízl ze dvou stran na polici. S rozlohou 230 metrů čtverečních / mm to není rozhodující.
Odvrtal jsem přílivy ze spodní části montážní krabice pomocí vrtáku, který jen zasahoval.
Desku jsem připevnil k chladiči ve dvou rozích a vypočítal jsem, aby indikační LED mohly vyjít skrz kryt. Triak byl namontován na radiátor pomocí pasty KPT-8. Základna 2 triaku je spojena s chladicí podložkou, takže kontakt zářiče se vstupními / výstupními stykači je plný zkratu, stejně jako s vodiči na desce.
Poté zbývající části pájkujeme. Namísto kondenzátoru 20 μF × 25 V (prostě jsem ho neměl) jsem dal dva paralelně 10 μF × 50 V. Zapojil jsem indikátorové řetězy tak, aby LED diody lehce vystoupily z předvrtaných otvorů v krytu.
R3 stanoví průměrnou hodnotu prahu ochrany. Připojil jsem LATR a multimetr a provedl jsem jemnější vyladění. R5 byl nahrazen 10 ohmy pro stabilitu triaku.
Neměl jsem rezistor 28k x 2W R pro výstupní řetězec s červenou LED. Dal jsem dva paralelně na 56 k na 1 watt. Vstupní obvod se zelenou LED neovlivňuje činnost obvodu, proto není v obvodu zobrazen.
Při napětí 180–250 V se obě LED diody rozsvítí. Když napětí stoupne na 255 V, triak vypne fázi (svítí pouze jedna zelená LED). Triak znovu aplikuje fázi na zátěž, když napětí klesne na úroveň přibližně 235-240 V.
Rozměry konstrukce jsou 60 x 90 x 90 mm. Všechny otvory v montážní krabici byly speciálně otevřeny, aby se zlepšilo chlazení okruhu. Strávil na zařízení trochu více než 100 rublů, ale několik dní práce. Myslím, že to stojí za to!