Krbová kamna na dřevo jsou stále běžná ve venkovských oblastech a na jiných místech vzdálených od plynovodů a ústředního vytápění měst. Mnoho zděných pecí je již v provozu, určité množství se staví, takže jsou důležité otázky zlepšení provozních charakteristik jednotlivých jednotek a pecí obecně. Jednou z nejčastěji nefunkčních částí cihlové pece jsou dveře pece nebo, přesněji, její uzavření. Dveře pece jsou při nakládání kulatiny skutečně vystaveny vysokým teplotám, mechanickým nárazům. Často, po krátké době, vzhledem k celé životnosti pece, se dveře začnou pověsit, cihly se rozpadají a dokonce kolem nich vypadnou, vytvoří se velké praskliny. Absolutně žalostné případy jsou samozřejmě důsledkem chyb v ukončení. I bez nich však těsnění netrvá příliš dlouho a vyžaduje pravidelné opravy.
Hlavním, často používaným způsobem upevnění dvířek pece ve zdivu pece je vložit do švů drátěné „copánky“, navléknuté do čtyř otvorů na rámu dveří. Jako dokonalejší možnost - místo drátu použijte paprsky motocyklu.
Možná stojí za zmínku způsob zajištění dveří pomocí moderních kovových hmoždinek.
Dalším poměrně jednoduchým způsobem utěsnění je pomocí svorek (tlapek). Kovové pásy jsou přišroubovány nebo nýtovány k dveřnímu rámu, které jsou pak lisovány a utěsněny ve vodorovných a svislých spojích zdiva.
Metoda na první pohled je dobrá.
Zde je třeba připomenout důležité pravidlo v oboru pecí - vzít v úvahu rozdíl v koeficientech lineární expanze materiálů při zahřívání. U kovů a cihel se nejvíce liší (koeficient) a je nutné tyto materiály oddělit relativně měkkým ohnivzdorným těsněním. Ve starých dobách šlo o azbestovou šňůru v její čisté formě nebo namočenou do tekuté hlíny, nyní často používají moderní žáruvzdorné materiály - ohnivzdornou keramickou vlnu a plsť.
Vraťme se k upínacímu uzávěru.Pokud lze samotný dveřní rám izolovat, například jeho obalením kolem obvodu azbestovou šňůrou, nebudou kovové pásy svorek izolovány ani nebudou malovat jílovou maltu ze spár.
Jako druh variace existují kovové prvky připevněné k rámu dveří, ale ne upevněné ke švům, ale drží dveře cihly. Už mnohem lepší - můžete položit žáruvzdornou lepenku a v budoucnu se zbavit trhlin. Síla těsnění je také dobrá, velká oblast „držení“ vám umožňuje volně manipulovat s palivovým dřívím a pokerem. Není to vůbec drahé, ani složité a hospodárné z hlediska materiálů.
U kamen vyrobených z jednoduchých hliněných cihel možná není více zapotřebí, ale v moderních verzích cihelných pecí s pecí vyzdívanou žáruvzdornými cihlami není metoda dostatečně dobrá.
Obložením topeniště šamotem jsme výrazně zvýšili jeho zdroje, ale zavřením dvířek pece podle posledně uvedené metody zůstane několik míst, kde vysoké teploty ovlivňují hliněné cihly. Na fotografii nahoře jsou to konce zdiva, po stranách dveří, na další - horní a dolní.
Poslední pečeť, po pěti letech provozu, vykazovala dobrou spolehlivost - dveře se vůbec netřásly, stály zakořeněné na místě, ale hliněné cihly zevnitř byly zničeny shora a je třeba je vyměnit, zatímco zbytek ohniska, chráněný šamotovým šamotem, se samozřejmě nosil, ale dobře.
To znamená, že je zapotřebí všechno, to samé, ale s tlapkami po obvodu. Něco takového.
Metoda je poněkud zbytečná, pokud jde o materiály, ale je velmi spolehlivá a lze ji doporučit k použití. Budeme to zvažovat podrobněji. Takže.
Co je potřeba.
Nástroje
Nejběžnější sada zámečnických nástrojů, malý řezací stroj (bruska) s brusnými kotouči, tenký pro řezání, alespoň jeden tlustý pro odizolování. Ochranné brýle nebo lepší - štít pro celý ... pro celou tvář. Pokud chceme poslouchat Beethovena nikoli pomocí sluchadla do věku osmdesáti let, přidáme k tomu ochranné sluchátka nebo ušní zátky - při odizolování psacím strojem je rachot a zvonění docela dobré. Něco pro ruční vrtání. Rovněž byl použit malý svařovací střídač s příslušenstvím a tenké (2 mm) elektrody. Vyzkoušel jsem MR-3, SSSI funguje dobře, můžete určitě speciální pro nerezovou ocel, ne-li líto. V první výrobní variantě, kde je pouze flexibilní, je možné se vyhnout svařování. Ano, kromě obvyklého označovacího nástroje by bylo hezké mít velký čtverec se stranou půl metru. Tím se výrazně zvýší přesnost rozvržení.
Materiály
Velikost je vhodná z nerezového plechu. Je velmi žádoucí, aby byla tepelně odolná. Nesmí se zaměňovat s „tepelně odolným“ (odolnost proti tvorbě vodního kamene). Jediný čas v síti bylo video podobného designu, kde autor použil žáruvzdornou nerezovou ocel, velmi malou tloušťku, něco kolem 0,5 ... 0,75 mm. V tomto případě je jasné, že flexibilní je pouze výrobní postup, pokud nemáte speciální nástroje pro svařování tenké nerezové oceli.
V autorově verzi byla použita nerezová ocel neznámé (a těžko odolné) třídy 1,5 mm silné. Ne úmyslně, co to bylo. Praxe však prokázala dostatečně vysokou odolnost materiálu. Také poněkud nadměrná tloušťka však umožňuje použití konvenčního ručního obloukového svařování.
Spojovací prvky - standardní šrouby nebo šrouby M5 s maticemi. Možná je lepší zvolit masivní hlavy, aby déle nespalovaly.
Montážní rámeček byl vyroben dvěma způsoby.
První - bylo provedeno velké zametání aohýbáním, ukázalo se, že je to druh krabice bez dna a víka. Okvětní lístky kolmé ke stěnám krabice se ohýbaly. Byly nainstalovány dveře, otvory byly označeny a vyvrtány. Dveře byly připevněny zuby a to je vše.
Označení a řezání obrobku.
Zde je třeba říci, že pro získání malého poloměru ohybu s tak silným materiálem je nutná určitá příprava ohybového bodu.Přípravek spočívá v řezání materiálu podél linie ohybu, přibližně tří čtvrtinách tloušťky a řezání - čímž se řezu získá profil ve tvaru písmene V. S úhlem 90 nebo mírně více stupňů na základně. Jediným nástrojem více či méně vhodným pro tento účel je řezací stroj (bruska). Pokud jde o můj vkus, stojí za to použít variantu s menším výkonem a menším průměrem kruhu.
Musíte se chovat takto. První řez je kolmý na povrch materiálu, do požadované hloubky podél linie značení. Je docela těžké to udělat poprvé. Je lepší udělat řez ne okamžitě do plné hloubky, ale v několika průchodech, takže je menší šance proříznout se a to dopadá rovnoměrněji. Nejtěžší je udělat úplně první přímou drážku. Zpravidla se mi zdá lepší, čím méně odpovědná část - během práce se vyplatí trochu uvolnit ramena a paže a nepřipisovat velký význam možným drobným nedostatkům.
Po prvním řezu se podél něj provedou další dva průchody jako na vodítku, přičemž nástroj se zakaždým otočí o 45 stupňů vzhledem k hlavnímu. Přibližně samozřejmě, ale trochu lépe. To již není obtížné, stačí se otočit nebo otočit k obrobku tak, aby drážka byla zprava doleva a ne shora dolů. Ukázalo se, že je plynulejší. Bulharský odpočívá jinak.
Pak se ohněte tak, že řez je uvnitř. Není třeba používat žádné zarážky ani vodítka, ohyb bude stále pokračovat v místě minimální tloušťky, jak viděli.
Hloubka prvního řezu by v ideálním případě měla být taková, aby obrobek na hotovém řezu byl ohnut, s jistým, slušným úsilím, ale rukama. V tomto případě bude vnější povrch ohybu mírně matný, ale bez nápadných trhlin.
Tvar byl odříznut, ideálně by měl vést k úplnému uzavření stěn na hotovém ohybu.
Takže byly vyříznuty polotovary, řezy byly provedeny na správných místech, skrz a pro ohyby. Zde musíte být opatrní a plně si představit hotový produkt - několik záhybů (jejich řezání) je umístěno na opačné straně.
Po rozruch s řezy, v několika pohybech, box s lístky se ohýbá podél linií.
Zkusíme na dveřích, označíme díry, vyvrtáme, připevníme. Odřízli jsme přebytek od niti. Upevňuje se šroubem a maticí. M5. Stoporov a puk se nepoužívají, ale v případě pochybností můžete naklonit střed řezu.
Nyní svařujeme rohy z malých kousků. Na přední straně je design poněkud nedokončený. Kusy se správným úhlem se jednoduše připevní na správné místo, alespoň o něco více, než je nutné a svařování se upevní několika body. Pak je přebytek odřezán. Svary se čistí. Ostré hrany jsou tupé.
Tlapky na boku topeniště jsou trochu velké, s menšími se můžete dostat.
Stejné ukončení po 3,5 letech provozu v cihlové saunové kamně. Na spodní polici popela zvažte stranu. Je trochu v měřítku, nejsou zde žádné znatelné deformace a ohyby, hlavy šroubů nejsou na fotografii viditelné, ale troufám si je ujistit, ve velmi dobrém stavu. Vnější zdivo nemá zničení, zejména obložení. Obecně je stav vynikající a vzhledem k mnohem intenzivnější topné peci lázeňského domu ve srovnání s topením je zcela vynikající. Možná to usnadnila významná tloušťka materiálu a celková tuhost struktury.
Vložení, navzdory vysokým nákladům ve srovnání s běžnými metodami, je zázrak stejně dobrý, ale způsob výroby krabice s tlapkami, flexibilní, není příliš přesný. Podle definice. Je obtížné brát v úvahu až milimetr, veškerý vývoj obrobku během ohýbání a v důsledku toho se dveře nevejdou nebo jsou mezery příliš velké. Můžete je naplnit stejnou žáruvzdornou plstí, ale není tomu tak.
Druhá možnost výroby. Svářením.
Druhý den jsem se rozhodl to zkusit. Hlavní box byl vyroben ze dvou částí ve tvaru písmene L.
Po vyzkoušení ořízněte hrany na velikost a přivařte. Zvláštní těsnost zde není vyžadována - v bodech, centimetru a půl. Poté vyčistěte veškerý přebytek ve švech.
Podobným způsobem se svařují tlapky.
Po odizolování je možné zděné místo obsluhy, které bylo zabaleno dříve měkkým žáruvzdorným materiálem. Na níže uvedené fotografii je použita čedičová prošívaná rohož o tloušťce 10 mm.
Metoda se i přes poněkud větší komplexnost líbila víc. Dveře sedí mnohem pevněji, během výrobního procesu se vyskytuje výrazně méně úzkostí - dveře se na konec hodí / nesedí. Kromě toho můžete pro návrh použít menší kousky materiálu, což je někdy velmi výhodné.
Dosud nejsou žádné zkušenosti s provozováním těsnění tohoto typu výroby - pec ještě není dokončena, ale neexistují ani důvody k pochybnostem o ní.
