Tenhle země dům (obr. 1), postavený autorem, stál po dobu 20 let a byl by stál dalších 50 let, kdyby se ukázalo, že vesnice je slibná. Dům byl suchý a teplý. A pro jeho konstrukci, cement, struska a, samozřejmě, dovedné ruce byly vyžadovány.
Venkovský dům začíná nadací
Nejdříve jsem musel vykopat příkop pod základem. Půda byla hlína a rozměry příkopu byly malé: 50 cm široké a 50 cm hluboké.
Nadace se rozhodla vyrobit výplň z cihel do velikosti 7 cm (pamatujte, že drcený kámen by měl být čistý, bez prachu a drobných drobků). Celý venkovský dům byl postaven na čisté vodě.
Říční písek byl nalit rovnoměrnou vrstvou na dno příkopu (tloušťka vrstvy 15–20 mm). Položil poloviny cihel s mezerami 3 až 5 mm na písek a na vrchol nalil připravený cihlový štěrk vrstvou 10 cm tlustou (obr. 2).
V podlouhlé krabici jsem připravil suchou směs cementu a písku v poměru 1: 5 (objemově). Před přípravou roztoku byly cement a písek vždy důkladně promíchány v suché formě, dokud nebyla vytvořena homogenní směs.
Protože se v roztoku rychle usadil písek a cement, byl základ nalit z kbelíku. To znamená, že nejprve byl nalit suchý roztok do kbelíku (1/2 kbelíku) a na okraji příkopu za míchání směsi přidala voda k vrcholu kbelíku. Po přípravě roztoku okamžitě nalil celý kbelík na sutiny. V tomto případě musí celý roztok projít sutí. Pokud je z výše uvedeného řešení vytvořen kopec, pak je roztok hustý. Je nutné naplnit roztok z kbelíku ne na jednom místě, ale po obvodu celého základu o 30-40 cm, aby bylo zajištěno rovnoměrné lití. Po úplném naplnění první vrstvy by bylo dobré umístit alespoň jeden závit silného drátu doprostřed příkopu po celém obvodu. Sám jsem dal tenké trubky z topení jako kování.
Bylo by dobré zaplnit celý základ nad hladinou za jeden den. Když jsem plnil příkop roztokem, položil jsem ho do tří vrstev. V horní vrstvě, 5-10 cm od povrchu, bylo zajištěno další vyztužení. Nezapomeňte samozřejmě zkontrolovat „vodorovnost“ nadace podle úrovně, vodováhy atd.
Z vnějšku domu jsem vytvořil vložku se dvěma celými cihlami, čímž jsem nadaci rozšířil o 10 cm. To znamená, že nyní je jeho šířka 60 cm a výška nadace se zvyšuje o 2 tloušťky cihel. Nyní na vnitřní straně základny zpevňujeme bednění a vyplňujeme mezeru mezi vstupními cihlami a bedněním struskovým pískem a cementovým betonem.Betonové komponenty (struska, písek, cement) se odebírají v poměru 6: 1: 1. Doporučuji dávkování složek roztoku do kbelíků.
Nejprve je třeba dobře promíchat cement a písek a pak smíchat tuto směs se struskou. Voda se přidává do betonu v závislosti na vlhkosti písku a strusky, ale uvědomte si, že řešení (nezapomeňte udělat poslední!) Nemělo by být tekuté a mohlo by být stlačeno.
Po nalití betonu do základového bednění propláchnutého horními vstupními cihlami jsme vytvořili rovnoměrný potěr z cementové malty o tloušťce 10-15 mm shora. Při přípravě malty na potěr se odebere 4 až 5 dílů písku na 1 díl cementu.
Po 2-3 dnech můžete na potěru položit hydroizolaci, například ze střešní krytiny (nejlépe jednou souvislou páskou bez roztržení). Pokud se stále musíte spojit s konci, musíte je překrýt tak, aby se konce střešního materiálu navzájem překrývaly nejméně o 50–60 cm. Nejlepší hydroizolace se získá ze střešního materiálu nebo střešní plsti položené na horký asfalt, to znamená, že se na betonový potěr nanese vrstva zahřátého asfaltu. a na bitumen je položen střešní materiál. Spolehlivější je samozřejmě nalepit další vrstvu na první vrstvu střešního materiálu pomocí stejného bitumenu. Strany střešní krytiny musí nutně viset ze stran základny nejméně 5 cm.
Čepice
Takže nadace je hotová. Nyní je zase suterén (obr. 3). Stejně jako letecká část základu, děláme vnější část základny zděným obkladem, který lze složit z nerovných polovin, samozřejmě, položit je s nepravidelnostmi dovnitř, což zlepší jejich spojení s betonem. Výška čepice je obvykle 60-75 cm.
Všimněte si, že čím vyšší je základna, tím lepší bude podzemní vzduch. Před zahájením výstavby suterénu je samozřejmě nutné položit na hydroizolaci základu cementovou stěrku o tloušťce 5 až 10 cm, ujistěte se, že v suterénu jsou okna pro odvětrání podzemí. Při betonování lze v oknech fixovat sítě (dráty nebo z výztuže). V horní části suterénu, stejně jako u základu, je vyroben cementový potěr, hydroizolace je položena zručnými rukama a znovu cementový potěr, který je pečlivě vyrovnán hladítkem. Složení struskového betonu pro podklad je stejné jako pro horní část základu.
Stěny
Především je nutné pro budoucí stěny postavit bednění z dřevěných panelů vysokých 40–45 cm (obr. 4). Stojany, upevňovací štíty, je lepší kopat do země. Vzdálenost mezi stojany samozřejmě závisí na tloušťce desek v bednění a na šířce stěn (nezapomeňte na mezeru 5 cm). Hlavním požadavkem pro bednění je to, že se během narážení její desky neohýbají, což bude zřejmé při prvním narážení společně se zásypem.
Stojany nahoře jsou srazeny proužky, ale můžete také upevnit štíty. Boky jsou fixovány klíny vedenými mezi štíty a stojany do mezery, což je také nezbytné pro pohodlnější odstranění a instalaci štítů na jiném místě.
Stěny domů jsou zpravidla vyrobeny z monolitického betonu, ale kvůli nedostatku cementu se autor rozhodl experimentovat a postavit stěny struskového cementu ne spojité, ale s kanály.
Ale je lepší vlastně venkovské domy ze strusko-vápenato-cementového betonu. Vápno nedovoluje stěnám navlhčit a budou teplejší. Pokud je málo vápna, můžete se omezit na vápnění betonu od hydroizolace po okna. V zásadě může být cement ze strusko-vápenatého cementu složen ze složek odebraných v objemovém poměru 10: 1: 1.
Hasené vápno by mělo být filtrováno přes jemné kovové pletivo tak, aby neexistovaly hrudky, a zředěno vodou tak, aby byla betonová směs lépe promíchána. Je vhodnější přidat vodu trochu s konev.
Ale zpět ke stěnám. Autor zabetonoval venkovský dům pouhými dvěma štíty, takže nebylo potřeba mnoho materiálu pro bednění a s takovými štíty je snadné pracovat. Po instalaci bednění (panelů) je beton nejprve rozptýlen v souvislé vrstvě o tloušťce 10-12 cm podél cementového potěru a zhutněn. Poté se na tuto vrstvu ve vzdálenosti 10 až 15 cm od štítu umístí kus překližky nebo tlusté tuhé vrstvy, výška 35 až 40 cm, délka 50 cm (obr. 5). Mezera mezi štítem a překližkou je pečlivě vyplněna betonem.Vrstva by měla být tak vysoká, aby při úhledném zhutnění nedocházelo ke zhroucení, pokud je překližka odstraněna. Můžete vyplnit volný prostor mezi překližkou a štítem zásypem a poté opatrně vyjmout překližku, opakujte operaci na protilehlém štítu, ale zásyp by měl být proveden propláchnutou vrstvou již položeného betonu. Během provozu se ujistěte, že zásyp nevnikne do betonu.
Ve stěnách se vyrábí každých 30 - 50 cm příčných přepážek o šířce 10 - 15 cm. Shoda příček není nutná. Výsledné čtvercové dutiny jsou pokryty jemnou struskou, s výhodou z koksovatelného uhlí, expandovaného jílu.
Pro vytvoření dutin je vhodné použít speciální překližkovou krabici s mírně skloněnými stěnami, takže krabici lze po nalití betonu snadněji vyjmout (obr. 6).
Rohy domu jsou monolitické - 50 x 50 cm. Ve dveřích je tloušťka stěny 25 cm, v okně - stejně jako stěny.
K ozdobení oken deskami je zapotřebí dalšího bednění (obr. 7), sestávajícího ze dvou svislých desek (mezi deskami je vzdálenost rovnající se šířce cihly). Pomocí tohoto bednění byly cihly posíleny po stranách platb, které, vyčnívající ze zdi, vytvářely platband tak, jak to bylo, a dodávaly oknu elegantní vzhled. Na okenní parapet se tedy umístí v intervalu mezi bedňovacími deskami rozpěrka vysoká 65 mm a tloušťka rovnající se tloušťce bednění.
Na rozpěrce v prostoru mezi deskami jsou nainstalovány dvě poloviny cihel (suché), poté se na ně znovu vloží rozpěrka a celá cihla. Na něm opět rozpěrka, půl cihly atd.
Cihly se vkládají do betonáže a malta, která se má položit, je přitiskne na desku, která se přibije na vnější strany desek přídavného bednění.
Spodní část parapetu je provedena jako suterén domu.
Překrývání okna a dveří se provádí pomocí monolitických můstků, pro které je bednění vytvořeno ve formě krabice. Ve spodní části bednění, aby z něj nevytekla voda, je položena plastová fólie, střešní krytina, sklovina. V překladech je nutné položit vyztužení drátu (5-6 kusů), konce výztuže by se měly ohnout a jít k mola nejméně 25-30 cm. Výška překladů je 12-15 cm. Beton se připravuje v písku.
Římsa je položena zděnou podšívkou jako suterén.
Pod stropními trámy - matricemi je vyložena platforma strusko-cementového betonu (6: 1: 1) o tloušťce 10-12 cm (obr. 8). Na trámy je umístěn paprsek kulatiny, do kterého jsou řezané krokve.
Pilastry byly vyrobeny v rozích domu - římsy, které měly vyčnívat 25-30 mm od zdi domu, stejně jako platbands.
Pilastry se vyrábějí následujícím způsobem: úhel od základny k římse je označen do obdélníků, z nichž polovina je o 6 až 10 cm menší (viz obr. 1). Připravte pruty 50x25 mm a poté je zpracujte tak, aby část prutů měla tvar lichoběžníku s menší základnou - 10-15 cm (obr. 9). Tyče připevněte ke zdi širokou stranou nahoru podél čar pro označení obdélníků. Napojte polovinu starých zakřivených hřebíků na povrch ohraničený mřížemi a omítněte obdélníky. Zarovnejte obdélníky plné omítky pomocí bloku a půl. Přes kovové pletivo přibité k rámu s buňkami od 5 do 10 mm vrhněte roztok na povrch obdélníků silou, čímž se na nich vytvoří hlízy. Rám se sítí by měl být udržován ve vzdálenosti 15-20 cm od zdi. Na konci omítací práce odstraňte tyče na boku, zkoste zkosení (zkosení) strouhankou, aby byly hladké. Stěny venkovského domu, samozřejmě, omítky.
Strop
Na horní straně stropních trámů jsou pruty přibity a na ně položí desky rozbité z prken. Na desky zase položte izolační materiál. Zezdola jsou pruty překližky, sololity nebo jiného materiálu přibity k nosníkům.
Vnitřní šířka domu je 4 m, plocha 27 m2.Dům byl vyhříván sporákem dvakrát denně v podmínkách moskevských mrazů, které vyžadovaly po celou zimu 2 tuny antracitového uhlí.
Pod podlahou můžete udělat podzemí.
Autorův dům byl bez slepé oblasti a nebyla tam žádná vlhkost.
Dům, vyrobený s obratnými rukama, stál asi 20 let a nezískal ani jednu trhlinu.