Hlavní rozlišovací znak auto nebo moto zakázkové projekty, jsou jedinečné součásti použité při stavbě. Jedinečnost zpravidla znamená, že součást je vyrobena nebo upravena a konstrukčně nebo vizuálně se liší od výrobního (hromadného) protějšku. Budeme mluvit o výrobě takové části od nuly. Takže si vyrobte sedlo motocyklu udělej to sám!
Když jsem musel sedlo vyměnit, pokusil jsem se vzít jako základ starou továrnu, přepracovat její rám a pěnovou výplň a znovu ji utáhnout „kůží“. Tato možnost se zdála nejjednodušší a nejrychlejší (zdálo se mi to tak, ale byla to velká chyba). Nebudu se ponořit do popisu mnoha různých neúspěšných pokusů, ale spíše hned popíšu možnost, která plně splní stanovené požadavky.
Materiály:
1. Sklolaminát 2 m \ p
2. Epoxidová pryskyřice 1,5 l + 500 ml tužidla
3. Šrouby
4. Výztužné pletivo (jen pro případ)
5. Scotch tape
6. Molární lepicí páska s plastovou fólií
7. Brusný papír
8. Tužka, pravítko, značka
9. Obkladový materiál nebo dokončené opláštění (Link Taobao)
Nástroje:
1. Pila
2. Soubory
3. Kancelářský nůž
4. Nůžky
5. Zásobník pro míchání epoxidu
6. Špachtle
7. Vrtání a vrtání
8. Šrouby
Krok 1
Protože nemám šicí stroj, objednal jsem si sedlové obložení na internetu. Vyberte si barvu a styl. A pak jsem už pod řezem upravil všechny ostatní parametry budoucího sedadla. Samozřejmě by bylo lepší zašít kůži pod motocyklspíše než stavět motocykl na kůži. Nebyla však možnost šít a možnost objednat ve studiu, kde odborníci splní jakýkoli rozmar za vaše peníze, se ukázala být příliš drahá. V důsledku toho jsem si koupil hotové opláštění a přidal zkratku z trička pro krásu. Zdá se mi, že právě takové maličkosti dělají casting zajímavým. Ve skutečnosti kolem tohoto štítku byl později celý design motocyklu vyvinut, ale je to úplně jiný příběh.
Pěnová pryž původně používala nábytek, ale po provedení zkušební verze sedla toto rozhodnutí odmítla. Problém byl v tom, že pokud z něj vyříznete dost úzkých prvků, pak je tato pěnová guma příliš měkká, i když se zdá, že je to pevná vrstva.Potom byla možnost vrstvení polyuretanu (turistické koberce), ale už to bylo příliš tvrdé. Obecně se ukázalo, že vynález na kole zbytečné a nejlepší volbou je použití pěnové gumy z vlastního sedadla.
Zpočátku jsem si myslel, že tato pěnová guma prostě nestačí na nové sedadlo, protože geometricky mají úplně odlišné tvary. Tato možnost se však ukázala jako optimální. V důsledku toho viděl starou pěnovou gumu s vrstvami, aby později mohl sestavit požadovaný tvar z fragmentů (jako v Tetrisu). Když se podívám dopředu, řeknu, že toho bylo jen dost a nezbylo víc než hrstka velmi malých zápisků.
Snažil jsem se vyrobit tuhý rám sedla, který spočívá na rámu motocyklu, z nízkotlakého plastu (jako jsou například plechovky od vody), ale protože nemám průmyslový fén, zahříval jsem tento plast plynovým hořákem. Mnohem později, když jsem strávil spoustu času a úsilí, mi vysvětlili, že otevřený oheň pro takový materiál je kontraindikován. Říká se, že v zásadě lze z tohoto plastu vytvořit dobrý rámec. S tímto tvrzením nemůžu souhlasit, protože nemohu vyvrátit. Obecně, po všech experimentech, jsem si musel objednat dobrý starý epoxid a sklolaminát. Nechtěl bych se vyhnout této špinavé, dlouhé a toxické metodě, ale přesto jsem se nemohl dostat ven.
Krok 2
Rám a část plynové nádrže jsem nalepil molární páskou a zakryl jsem ho polyethylenem. Zde jsem nevzal v úvahu skutečnost, že přebytečná pryskyřice bude kapat dolů ze svažitého povrchu. Výsledkem je, že tlumič a stupačky jsou docela rozmazané pryskyřicí. Je dobré, že to všechno bylo naplánováno na výměnu, ale stále stojí za to být opatrnější.
Dále začneme pokládat do vrstev předem nařezané pásy ze skleněných vláken, pečlivě impregnované pryskyřicí. proto to řeknu jen obecně.
V místech, kde bude zvýšené zatížení, byla vrstva zesílena. Pro vyztužení jsem také použil síť proti komárům, která je tkaná z vláken ze skleněných vláken namíchaných gumou. Samozřejmě, že se jedná o náročný bod, ale zdálo se mi, že celý návrh bude spolehlivější. Tato síť byla položena v malých fragmentech mezi vrstvami skelného vlákna, jako by vytvářely výztuhy. Pro pohodlí položení skleněných vláken můžete po zaschnutí každé vrstvy projít velkou smirkovou látkou. Protože pokud se něco někde vynoří, může se při pokládání další vrstvy tvořit nežádoucí bublina.
Počet vrstev skelného vlákna se ukázal ze 6 na 10 plus síť proti komárům. Na nejkritičtějších místech je tloušťka konstrukce až 8 mm. Mezi čtvrtou a pátou vrstvou v zadní části sedla jsem vyvrtal otvory a vložil kovovou desku se svařovanými šrouby. U těchto šroubů bude sedadlo připevněno k rámu. V blízkosti palivové nádrže bude také držák. Bylo pro mě pohodlnější vyrobit to po skončení práce s epoxidem. V této fázi musíte vyvrtat větrací otvory, kterými bude vzduch při výstupu do sedla vystupovat.
Krok 3
První vrstvu pěny lze nazvat korekční, protože jejím úkolem je vytvořit plochý povrch pro pokládání druhé vrstvy. Zezdola by tato vrstva měla co nejpřesněji opakovat tvar tuhého rámu a položit na něj jako detaily skládačky, poté po lepení nebudou nikde žádná těsnění a celé pěnové polstrování sedadla bude na dotek jednotné. V opačném případě bude nepříjemné sedět na hrudkách. Ze stejného důvodu by všechny kusy pěny měly být co možná symetrické. A v ideálním případě vyrobit výplň z monolitického kusu, bez použití lepidla.
Když všechny kusy zapadnou do rámu a do sebe, potřeme rám lepidlem na pěnu. Je lepší neaplikovat lepidlo na pěnovou gumu vůbec, nebo neaplikovat trochu, jinak může být lepidlo hluboce absorbováno a v důsledku toho je povrch sedla zdeformován. Rovněž neaplikujte lepidlo na svislé švy, protože takový svar se i po vysušení deformuje při zatížení a tento tvar udržuje po velmi dlouhou dobu.
V ideálním případě by další vrstva měla sestávat z jednoho kusu pěny, ale neměl jsem tuto příležitost a znovu jsem použil několik kusů malé velikosti.Zde je důležité, aby se švy první a druhé vrstvy neshodovaly, takže hotové sedlo je co nejrovnoměrnější k dotyku.
Přeřízněte přebytečnou pěnu, je lepší po lepení a uschnutí další vrstvy. Faktem je, že když vyzkoušíte na rámu suchou pěnovou pryž, leží trochu jinak, než již bylo potřeno lepidlem. Proto existuje riziko, že předem nařezané díly se někde neshodují.
Třetí vrstva musí být integrální. Je to pojivo a rovnoměrně rozděluje zatížení na celý objem plniva a tuhost sedla se získá co možná nejrovnoměrněji bez ohledu na tloušťku pěny v každém konkrétním místě. Nyní můžete přistoupit k utváření tvaru sedla a vyzkoušet přímo na motocyklu. V mém případě byla zadní část sedadla příliš zvednutá. Nakreslíme se značkou vhodnější ohyb a brousíme na požadované parametry.
Dále jsem se rozhodl přilepit konce sedadla kolem obvodu gymnastickým kobercem. Zaprvé, aby se kůže netřela o okraje laminátového rámu, ale přichází do kontaktu s měkkým kobercem. To je důležité, protože sedlo po obvodu leží přímo na rámu. A za druhé, struktura pěnových vrstev se neobjeví prostřednictvím tenkého dermatinového opláštění.
Zkoušíme to znovu a okamžitě označíme místa, kde můžete šrouby zašroubovat (stínil jsem je značkou) a kde to nemůžete (například na místech těsně přiléhajících k rámu to rozhodně nestojí)
Je lepší trochu jezdit a zkontrolovat sedlo v akci. Výsledek mě potěšil - je pevně připevněn bez vůlí, tiše sedí, nemůžete se nikam pohybovat. Bylo by hezké zkusit s cestujícím.
Krok 4
Dlouho přemýšlel, jak upevnit kůži mladého dermantinu na rámu. Sešívačka nábytku okamžitě odpadla - s kompozitem se nedokázal vypořádat. Různá lepidla také nejsou alternativou - nejsou spolehlivá. Zastavil se na samořezných šroubech a velkých podložkách. Ale pak jsem narazil na směšný problém - úplnou absenci krátkých samořezných šroubů. Obešel všechny obchody - NE. Naše město je malé a je možné jej objednat pouze na internetu, ale to už je příliš. Rozhodl jsem se oříznout stávající šrouby na potřebnou délku.
Pak je vše jednoduché - natáhneme kryt, vyvrtáme díry a zašroubujeme šrouby s podložkami. Jedinou překážkou bylo to, že v zádech byl velký záhyb, který musel být po dlouhou dobu zdrsněn. Vypadá to, že to není děsivé, jen jedna je milá, ale pohled zkazila docela dobře, po dlouhou dobu ji nemohla skrýt z dohledu. Řešení přišlo s následujícím - místo jednoho velkého záhybu jsem udělal mnoho malých, ale nevyčníval na viditelný povrch. V ideálním případě stojí za to udělat trojúhelníkové podříznutí na plášti a šití na šicím stroji.
Závěr
Dříve jsem nemusel pracovat s epoxidem nebo s pěnovou gumou nebo s dermantinem. Teď mohu říci, že to není nic složitého. V nejhorším případě, s ne zcela rovnými pažemi (jako je moje) riskujete jen ztrátu času, ale výsledek je docela přijatelný. Nejobtížnější je rozhodnout o tom všem a poté, jak se říká, bude silnice přemožena jedoucím.
Během provozu se ukázalo, že voda (déšť, sprej) prosakuje přes příčnou linii pláště a nedá se s tím nic dělat - funkčnost byla obětována stylu. Výsledkem je, že na kalhotách zůstává vlhké místo několik dní po dešti. Doporučuji vám zvážit tento okamžik. A samozřejmě nezapomeňte, že pokud použijete levné materiály nízké kvality, budete se muset snažit získat přijatelný výsledek.
Hodně štěstí a děkuji za pozornost!
