Kdysi jsem měl nápad vytvořit přenosný reproduktor pro poslech hudby, ale se schopností připojit kytaru. Ano, teď není neobvyklé setkat se s teenagerem s křikem nezodpovědné hudby v malé krabičce a přenosná komba se snadno nakupují přes internet. Také díky rozšíření modulárního designu a dostupnosti těchto stejných modulů na aliexpressu bylo vytvořeno neuvěřitelné množství domácích produktů všeho druhu. Ale pak ... pak bylo všechno jiné. Přítomnost takové hračky způsobila zmatek mezi kolemjdoucími a potěšením ve společnosti. V souladu s tím se s pomocí přátel radioamatérů začal rozvíjet jeho vlastní zástupce. Cílem byl přenosný systém s co nejmenší spotřebou a dobrým zvukem. Baterie by také měla fungovat jako energie, aby neutratila peníze za baterie neustále. Výsledkem je toto:
Obecné schéma, rozdělené do bloků pro pohodlí, můžete sledovat níže.
Abych byl spravedlivý, chci poznamenat, že sloupec byl ztracen již dlouhou dobu a tento článek je pravděpodobně památkou v paměti a ukázkou toho, jak jsme to udělali před 10–15 lety.
ULF blok
Jako zesilovač byl vybrán čip TDA2822. Je pozoruhodné, že je lepší použít čip se 16 piny, nikoli s 8. Při stejné spotřebě poskytuje výrazně lepší zvuk. Čip byl navržen speciálně pro přenosné systémy a systémy s nízkou spotřebou, není neobvyklé narazit na něj v levných čínských USB reproduktorech.
Typické mostní spojení. S napájecím napětím 6V a odporem zátěže 4 ohmy je mikroobvod schopný dodávat 0,65 wattu na kanál, to znamená, že v můstkovém připojení dostaneme asi 1,3 wattu, což je celkem dost. Věř mi, na konci, jednotka křičí takovým způsobem, že pokud ji zapnete v plné hlasitosti, pak mluvit na ulici pět metrů od ní není příliš pohodlné. Velkým plusem je skutečnost, že čip nevyžaduje žádné další chlazení, není třeba radiátor. Takové zesilovače, navzdory jejich morální zastaralosti, shromažďuji pro různé projekty dodnes. Mají dobré vlastnosti a zvuk rozhodně lepší než levné čínské moduly třídy D pro 10 rublů.
Regulátor nabíjení, indikátor.
Všechno je zde celkem jednoduché.Napětí odebrané z emitoru tranzistoru VT3 je nastaveno Zenerovou diodou D1 a LED4. Pokud má zenerova dioda stabilizační napětí 5,7 V, měla by být červená LED zvolena tak, aby na ní klesalo napětí 1,6 až 1,7 V. Výsledkem je, že na výstupu obvodu bychom měli získat 7,3-7,4 voltů. Vždy jsem nastavil na 7,35V, snažím se o tuto hodnotu. LED3 - zelená. Kromě toho je žádoucí používat pro indikaci LED diody, které svítí matně a matně. A měla by být přesně zelená, ne světle zelená nebo se žlutým nádechem. Poté tato LED indikuje konec nabíjení baterie a na konci nabíjení bude jasně svítit, zatímco u vybité baterie bude ztmavnout nebo vůbec nebude svítit.
Je třeba poznamenat, že tranzistor VT3 musí být nainstalován na chladiči. Sbíral jsem tuto nabíječku, je testován a funguje. Ale kvůli určitým okolnostem jsem později sbíral a používal další nabíječku.
Popis je převzat ze zdroje třetí strany, nemám co dodat.
Výše uvedený obvod je konvenční regulátor proudu, ke kterému je přidán omezovač proudu sestávající z Q1, R1 a R4. Když je proud příliš velký, tranzistor Q1 se otevře, což způsobí snížení výstupního napětí.
Výstupní napětí je 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Proudový limit se aktivuje, když proud dosáhne 0,6 / R1 A. Pro 6-voltovou baterii vyžadující rychlé nabíjení je nabíjecí napětí 3x2,45 = 7,35 V (3) 2,45 V buněk na buňku). Celkový odpor R2 + P1 by tedy měl být 585 ohmů. Pro 12 V baterii je hodnota R2 + P1 1290 ohmů.
Aby obvod pracoval efektivně, musí být vstupní napětí alespoň o 3 V vyšší než výstupní napětí.
P1 je standardní trim rezistor vhodného výkonu.
Čip LM317 by měl být dobře chlazen velkým chladičem.
Výstupní napětí je 1,2x (P1 + R2 + R3) / R3 V. Proudový limit se aktivuje, když proud dosáhne 0,6 / R1 A. Pro 6-voltovou baterii vyžadující rychlé nabíjení je nabíjecí napětí 3x2,45 = 7,35 V (3) 2,45 V buněk na buňku). Celkový odpor R2 + P1 by tedy měl být 585 ohmů. Pro 12 V baterii je hodnota R2 + P1 1290 ohmů.
Aby obvod pracoval efektivně, musí být vstupní napětí alespoň o 3 V vyšší než výstupní napětí.
P1 je standardní trim rezistor vhodného výkonu.
Čip LM317 by měl být dobře chlazen velkým chladičem.
Místo tranzistoru BC140 jsem použil 2N2222. Níže přikládám obvodovou desku, mějte na paměti, že tato deska obvodů je navržena tak, aby LM ležela na textitu a nahoře bude instalován chladič.. Pokud chcete dělat jako obvykle - stačí zrcadlit tisk svisle. Na zadní straně zařízení je zásuvka pro napájení, kterou lze použít jako jakoukoli jednotku schopnou dodávat napětí od 10,3 V. Jednotka pro krémy na 12V je skvělá. Mějte však na paměti, že pro nabíjení je lepší použít přesně jednotku, se kterou jste stabilizátor naladili. Napětí na výstupu stabilizátoru, i když ne významně, může se lišit v závislosti na napětí přiváděném na jeho vstup.
Ovládací a indikační zařízení.
Toto je pravděpodobně nejzajímavější a nejtěžší část tohoto zařízení. Tato jednotka implementuje schopnost indikovat nabití baterie a chránit ji před hlubokým vybitím. Stejný obvod chrání zařízení před zkratem, nikdy nevíte, s čím se bude muset déšť dostat. Obvod je implementován na lineárním ukazateli AN6884 a tranzistorovém klíči. Můžete samozřejmě pouze sestavit komparátory. Zapnutí a vypnutí zařízení se provádí pomocí tlačítek SA1 a SA2. Tlačítka by neměla být uzamčena, aby nedošlo ke zkratu. Zenerova dioda D1 je nastavena na „nulový bod“, což je napětí, které bude mikroobvod považovat za spodní práh. Bude nutné ji vyzvednout, protože při prodeji je obtížné najít zenerovy diody s takovou nominální hodnotou. Stabilizační napětí by mělo být v rozsahu 5,7 až 5,8 V, ale ne nižší než 5,7 V. Dělič R9 / R10 vám umožňuje dále nastavit práh. Jak to bylo, použil jsem víceúčelový 1k zastřihovač.
Rezistor R8 by měl být zvolen tak, aby spotřeba obvodu byla nejmenší. Tranzistor VT4 funguje jako nejběžnější klíč, lze jej nahradit jakýmkoli podobným. Ještě lepší je, místo toho použít Polevik, samozřejmě, v tomto případě musíte okruh upravit trochu.
Rezistor R8 by měl být zvolen tak, aby spotřeba obvodu byla nejmenší. Tranzistor VT4 funguje jako nejběžnější klíč, lze jej nahradit jakýmkoli podobným. Ještě lepší je, místo toho použít Polevik, samozřejmě, v tomto případě musíte okruh upravit trochu.
Teď trochu nuance. 27 ohmových odporů se vyplatí zvýšit. Osobně jsem nastavil 1,5 tis. Může mít smysl umístit odpor na každou LED zvlášť, zvláště pokud používáte LED v různých barvách.Nepamatuji si, jak jsem to udělal doma. Cílem je dosáhnout indikace, ne záře, nesbíráme baterku. Naše zařízení je přenosné, za LED diody nemáme co utratit. Dokud jsem nezvýšil odpor těchto rezistorů, tato jednotka spotřebovala 120 mA, téměř jako samotný zesilovač, jak vidíte, bezohlednost je kompletní. Nyní jen 35 mA. Usilujte o tuto hodnotu.
Indikační zařízení přetížení
Bohužel tato část nebyla nikdy implementována, protože obvod musí být nakonfigurován speciálně pro čip, pro který je zapotřebí osciloskop. Tehdy nebyl žádný, nápad byl vyřazen.
Jídlo.
Jak jsem řekl na začátku, obvod je navržen pro práci s 6V olověnou baterií. Není těžké tyto baterie uvést na trh, často se používají v čínských přenosných rádiích / baterkách atd. Existují různé kapacity, narazil jsem na 4,5 a 6 Amp hodin. Je lepší vzít větší kapacitu.
Nepočítal jsem, jak dlouho nabití takové baterie vydrží, ale řekl bych, že při střední hlasitosti stačilo až 40 hodin. Nabíjí se celou noc, zatímco byste se o to neměli bát, olověné baterie se nebojí přebíjení při nastaveném nabíjecím napětí, zatímco hluboký výboj se velmi bojí. Stačí to přivést k poslední, protože účinnost klesá o 30%, podruhé - o 50%, třetí - 70%, můžete ji zahodit. Proto se vždy ujistěte, že je vaše baterie nabitá, já jsem už 2 změnil hloupostí.
Postup přepínání bloků:
Jako jednotka pro zpracování signálu mám obvyklý pasivní timbrální blok sestavený podle klasického Baksandalova schématu, ke kterému jsem přidal řízení úrovně signálu.
Stojí za povšimnutí, že výstupy z telefonů / přehrávačů jsou stereo, takže levý a pravý kanál by měly být spojeny přes 1k rezistory. To samé udělejte se spojením kytarového signálu a signálu od hráče, pokud je chcete používat současně. Poté již spustíte signál na tónovém bloku. Mějte na paměti, že takový blok timbral může přistát signál. Na zadní stranu zařízení jsem přidal další napájecí konektor, ke kterému připojím „pizzotpyty zoom“ a hraju přes něj. Nemůžete si představit lepší aplikaci.
Zde je jedno ze zařízení. Sbírán pro sebe. Dříve byl můj znak na grilu, ale pak to vyšlo. Shromáždil jsem před více než 2 lety, již tímto životem zbit) Celkem bylo asi 5 až 6 takových zařízení sestaveno pro mou paměť, všechny fungují správně a potěší své majitele.
Případ desáté překližky, vyrobené ze starého rádia Leningrad 002. Nemělo se prakticky nic dělat, případ samotného rádia byl vyroben z překližkových desek, vše, co bylo potřeba, bylo rozřezat je na nezbytné kousky. Přední stěna spolu s reproduktorem jsou odebrány odtud. Mimochodem, reproduktor je velmi dobrý (3GD-32). Některé zdroje uvádějí, že se jedná o nejlepší širokopásmový reproduktor vyrobený v SSSR. Vyřízl jsem zadní kryt z páté překližky. Rošt byl vytržen z televize nalezené v lese, i když jsem musel dlouho bojovat se svým přítelem XD
A tak se ukázalo, že ten případ byl již v tuto chvíli připraven, a gril byl přesně na místě, někdy to mělo štěstí) Vytáhl jsem rukojeť ze starého kufru a vzal ji k obuvníkovi, aby zasunul kůži. Samotný případ je přilepen k tzv. „Vinylové kůži“, obvykle k těmto účelům uvolňují speciální materiál, ale v domů je nahrazena kůží mladého dermantinu, který se nakupuje v textilních obchodech pod rouškou textilie pro zakrytí kuchyňských rohů. Existuje mnoho možností, můžete si vybrat pro každý vkus a barvu.
Případ desáté překližky, vyrobené ze starého rádia Leningrad 002. Nemělo se prakticky nic dělat, případ samotného rádia byl vyroben z překližkových desek, vše, co bylo potřeba, bylo rozřezat je na nezbytné kousky. Přední stěna spolu s reproduktorem jsou odebrány odtud. Mimochodem, reproduktor je velmi dobrý (3GD-32). Některé zdroje uvádějí, že se jedná o nejlepší širokopásmový reproduktor vyrobený v SSSR. Vyřízl jsem zadní kryt z páté překližky. Rošt byl vytržen z televize nalezené v lese, i když jsem musel dlouho bojovat se svým přítelem XD
A tak se ukázalo, že ten případ byl již v tuto chvíli připraven, a gril byl přesně na místě, někdy to mělo štěstí) Vytáhl jsem rukojeť ze starého kufru a vzal ji k obuvníkovi, aby zasunul kůži. Samotný případ je přilepen k tzv. „Vinylové kůži“, obvykle k těmto účelům uvolňují speciální materiál, ale v domů je nahrazena kůží mladého dermantinu, který se nakupuje v textilních obchodech pod rouškou textilie pro zakrytí kuchyňských rohů. Existuje mnoho možností, můžete si vybrat pro každý vkus a barvu.
Na zadní stěně je nabíjecí zásuvka, indikátor nabíjení, zásuvka pro připojení externích zařízení (v mém případě procesor), kontejner na napájecí kabel procesoru a zcela zbytečný přepínač. Zasekl jsem mřížku tak, aby byl systém reproduktorů otevřený, protože mi to zní mnohem lépe. Samotný gril chrání vnitřky před mechanickým poškozením a tkanina je vložena, aby byla chráněna před prachem.
Z výše uvedeného si myslím, že všechno jsou jasná tlačítka napájení, knoflíky tónového bloku. LED diody indikují energii baterie.
Interiér. Není to moc elegantní, ale vzhledem k tomu, kolikrát jsem to redidoval ...
Otázka o dopravě.
Pokud se někdo rozhodne něco takového udělat, skvělá rada pro vás. Zpočátku, když bylo zařízení právě vyrobeno, mělo se za to, že jej nosí za rukojeť. Ale postupem času se ukázalo, jak moc to není vhodné. Nejprve je nepříjemné ho přetáhnout do ruky. Obecně nenávidím něco, co mám v ruce. Za druhé, kvůli baterii má zařízení poměrně velkou hmotnost, jeho hmotnost váží asi 3 kg, zdálo by se to moc, ale pokud chodíte po dlouhou dobu - vaše ruce jsou unavené.
Proto bylo rozhodnuto vybavit jej pásem, aby jej bylo možné nosit přes rameno. Pás karabin, takže jej můžete podle potřeby odstranit. Mějte na paměti, když přemýšlíte přes případ. Právě jsem si objednal dva takové šrouby se specifickým kloboukem z obraceče.
Proto bylo rozhodnuto vybavit jej pásem, aby jej bylo možné nosit přes rameno. Pás karabin, takže jej můžete podle potřeby odstranit. Mějte na paměti, když přemýšlíte přes případ. Právě jsem si objednal dva takové šrouby se specifickým kloboukem z obraceče.
Obecně jsme nějakým způsobem sestavili přenosné reproduktory před 10–15 lety) Samozřejmě, že teď už to mnoho není relevantní, olovo bylo dlouho nahrazeno levnějšími, lehčími a kapacitnějšími Li-ionovými bateriemi, nabíjecí a vybíjecí řídicí moduly se prodávají za výhodné ceny a „standard“ pro přenosné systémy se stal bezdrátovým připojením přes A2DP. Zároveň si myslím, že tento článek je dobrou ukázkou toho, že to lze provést také z komponent dostupných z komponent, které lze získat ze starého (vše je relativně konečné), zbytečného vybavení.
Desky plošných spojů, obvody, datové listy si můžete stáhnout v jednom archivu níže.
Stáhnout