Pokračuji v postupném shromažďování materiálů, nástrojů a vybavení pracoviště pro foukání skla. Po sestavení zařízení na výrobu karburátorového plynu (benzínové páry) jsem čelil potřebě dobrého stabilního dmychadla. Mimochodem, byla by potřebná pro dmychadla s plynovým sklem. I při tryskání kyslíkem je nutný přívod vzduchu.
Stručně řečeno, potřebujete dobrý kompresor. Nejprve jsem použil experimenty se sklářským hořákem používajícím benzínovou páru domácí kompresor z lednice. Ukázalo se však, že se musel zapínat docela často, ideálně - pracovat téměř nepřetržitě. V tomto případě bude tlak nejstabilnější. V tomto režimu by měl být na vstupu vzduchu instalován odvlhčovač ve formě krabičky se silikagelem. Jinak se vlhkost ze vzduchu hromadí uvnitř kompresoru v oleji. Jednou z konstrukčních vlastností kompresorů z chladniček je to, že otevřený elektrický motor plave v oleji. Akumulační voda klesne na dno a může snadno způsobit zkrat vinutí.
Tovární „stavební“ kompresor je mnohem produktivnější. Jeho 24-litrový přijímač zajišťuje poměrně dlouhou práci mezi zapnutím, takže je pohodlnější pracovat. Kromě toho je kompresorem klasického uspořádání odděleně skupina pístů, motor je ve zprávě jako matice a kotlety, a není tedy nutné odvádět přiváděný vzduch. Jednou z nevýhod kompresoru je jeho obtížné uvedení do provozu - elektrický motor o výkonu 1,5 kW, zdánlivě malý výkon, ale vzhledem k žalostnému stavu venkovských sítí a vysokým startovacím proudům výkonných jednofázových motorů ... Často v okamžiku zapnutí kompresor říká - mmm-m- uh! Pak běžte k němu a hlava se vypnula, dokud se nestalo něco špatného. Je to dobré, když jste na nohou a blízko a když sedíte pohodlně, VYTVÁŘEJTE a nemůžete vytáhnout složité sklo z plamene hořáku a on pro vás dá takové prase.
Ano, chladicí kompresory také nelze snadno spustit a při delším provozu v nestabilní síti jsou časy, kdy se také odmítá spustit - ale nemusíte je spěchat. Zvládne to. To je jen o dobré stabilní pochodni na hořáku, nemůžeme mluvit.
Elektrická síť ve vesnici, to samo o sobě je něco. Napětí a skoky tance do značné míry. A i když třífázový, rozdíl napětí napříč fázemi není také malý. Nebudu tedy riskovat připojení motorů bez ochranných zařízení, jak se očekávalo. Jednou radostí je, že si můžete vybrat fázi, kdy je napětí větší a stabilnější. K tomu jsem musel šplhat do štítu na ulici pomocí šroubováku a testeru. V zimě je to zvlášť nepříjemné.
Abychom získali představu o stavu ve třífázové síti nejrychlejším a nej vizuálnějším způsobem a vybrali nejuspokojivější fázi pro zapnutí kritického zatížení, bylo toto jednoduché zařízení sestaveno.
Skládá se ze tří zásuvek, podle počtu fází, s jednotlivými miniaturními digitálními voltmetry. Všechny tyto činnosti jsou integrovány do modulu umístěného v blízkosti vnitřní elektrické skříně s „automaty“.
Nebude chybné si to připomenout - v třífázové síti se napětí obvykle odhaduje podle údajů síťového napětí. U třífázových vedení, která se odchylují od rozvodny, je nastaveno lineární napětí 380 voltů. To odpovídá fázovému napětí 220 voltů. Ve třífázových čtyřvodičových sítích je jmenovité napětí označeno označením obou hodnot - 380/220 V. To znamená, že k takové síti jsou připojena jak 380 V, tak i jednofázová zařízení s 220 V. Nejrozšířenějším třífázovým systémem je 380/220 V s uzemněným neutrálním drátem. Jednofázové 220 V elektrické spotřebiče se připojují k síťovému napětí mezi kterýmkoli párem fázových vodičů. Třífázové elektrické spotřebiče se připojují ke třem různým fázovým vodičům. V posledně uvedeném případě není nutné použít neutrální vodič, zatímco nepřítomnost uzemnění zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem, pokud je izolace přerušena.
Takže, co bylo použito v práci.
Nářadí, vybavení.
K výrobě základny jsem použil kotoučovou pilu, kyvadlovou pilu. Při výrobě bradavek ze střešní oceli jsme potřebovali kovové nůžky, paličku, klenotnici s příslušenstvím. Šikovný šroubovák, štětec, nádobí pro malování. Sada nástrojů pro elektrickou instalaci, to je pochopitelné páječka, střední výkon, asi 60 W, s příslušenstvím. Budova nebo speciální vysoušeč vlasů pro práci s termosky.
Materiály
Kromě instalačních dílů - zásuvek a voltmetrů, jsem potřeboval - kus tlusté překližky nebo plaketu pro základnu, kus „střešní“ pozinkované oceli 0,5 mm, lak, bavlněné hadry. Spojovací materiál, dráty, termotrubice, kus vlnitého plastového pouzdra o průměru 16 mm. Nylonové pásky pro elektrickou instalaci.
Prvním krokem bylo vyzvednutí dřevěné základny. Nalezli vhodnou šířku, kousek tlusté překližky, sedmkrát změřili a odřízli konce. A velikost a tak, že byly ploché. Zařídil prvky - pro instalaci by bylo výhodnější, kdyby nejprve byly na cestě vstupního kabelu zásuvky a pak voltmetry, ale použití zařízení by bylo nepohodlné. Miniaturní voltmetry "blok" - určené k instalaci na přední panel jednotky, skříň. Vyrábějí se v pouzdru s rozměry odpovídajícími signálním světlům. Pro jejich pohodlné a bezpečné umístění je zapotřebí plášť, který byl vyroben z „střešní“ pozinkované oceli. Pouzdro je nejjednodušší konstrukce, bez dodatečného upevnění okvětních lístků a „utěsnění“ bočních štěrbin. S nízkou „IP“. Jeho úkolem je fixovat voltmetry ve zvolené poloze a skrýt instalaci, není třeba ani zvláštní ochrany proti úrazu elektrickým proudem - svorky na voltmetrech jsou zapuštěné, vodičové spoje jsou izolovány.
Abychom předešli ošklivým „vráskám“ v rozích při ohýbání, vyvrtal jsem tam díry. Byl jsem příliš líný na to, abych vyměnil vrták ve stroji a ukázalo se, že to není moc krásné - vypadá to asi 3mm. Vyrábět velké díry v tenkém kovu běžnými prostředky je vždy problém - buď vyříznutý malým ostrým sekáčem (kov se roztáhne, ukáže se „osm“), nebo vyvrtá mnoho malých otvorů v kruhu a pak je spojí, odstraní střed a zarovná zubatý otvor do poloviny nebo do kruhu soubor.Vrták vám také nedovolí řezat kruh malým brusným kotoučem - pouze se k němu přibližuje.
Jakékoli otvory a tvary z tenkého kovu lze velmi snadno řezat pomocí skládačky šperků. Kromě toho je samotná skládačka někdy zbytečná - zde byla použita „průkopnická“ skládačka na dřevo se šperky. Má mnohem větší „koleno“, ví, jak se dostat hlouběji do obrobku. Pro ocel 0,5 mm je vhodné použít pilník č. 4.
Ohnul plášť z obrobku, proto je linie přehybu sevřena mezi dvěma prkny hladkými hranami. Je vhodné sevřít svorkami. Poté, co je nezbytná část ohnuta prknem po celé délce, vytvoří se u paličky sudý úhel. Pouzdro je vyzkoušeno na základně, otvory a otvory pro dráty a upevňovací šrouby jsou vyříznuty nebo vyvrtány.
Před instalací a instalací jsem zkontroloval voltmetry. Jedná se o levné modely zakoupené u společnosti Aliexpress. Jejich jedinou nevýhodou je možná nedostatek úpravy zobrazovaného napětí. Při paralelním spojení všech tří kopií byl rozdíl asi o voltu, od čtení multimetru dvěma - chyba je asi procento, což je pro tuto aplikaci docela přijatelné.
Maloval plášť a kus dřeva ve dvou vrstvách - železo s šedým smaltem na rez, dřevo s lakem na jachtě.
Po úplném zaschnutí vzal instalaci, dráty do zásuvek - významný úsek s jednojádrem, k voltmetrům - flexibilní montážní drát. Zásuvky jsou připojeny k fázovým napětím - společná „nula“ a výstup z každé fáze. Zero - žlutozelený vodič přes šedý třížilový kabel na fotografii níže, svazek je k němu připájen pod krytem - tři stejné výkonné vodiče do zásuvek a tři montážní vodiče k voltmetrům. Konec každého vodiče byl zbaven izolace v délce asi 30 mm, pocínován. Připravené konce byly přeloženy do svazku a obaleny tenkým pocínovaným měděným drátem. Byl aplikován tok a paprsek byl pečlivě pájen. Pokud není dostatek tepla páječky, můžete přidat malý plynový hořák nebo konstrukční fén. V tomto případě je lepší použít anorganický (nehořlavý). Po odstranění zbytků tavidla byl pájecí bod izolován dvěma vrstvami tepelné trubice.
Po dokončení instalace bylo zařízení připojeno k síti „na živé vlákno“, aby se otestoval výkon. Všechna napětí jsou na svém místě, voltmetry jsou funkční - lze namontovat na povrchovou úpravu.
Díky své extrémní jednoduchosti bylo zařízení velmi pohodlné a užitečné.