Když odmítnete, lidé se ptají.
Nějak se ke mně obrátil sám letní obyvatelz nedaleké ulice. Přestal pracovat pro podlahové vytápění v lázni. Po kontrole na místě a ověření testerem se ukázalo, že pouze elektronický regulátor teploty a topení, ve skutečnosti samotné podlahové vytápění, zůstaly nedotčeny.
Jak se ukázalo, termostat je velmi chytrý, drahý, (téměř 2500 rublů) a je stejný model i ve městě je problematické, ale ve vesnici je zcela nerealistické. Fotografie níže jasně ukazují, jak to funguje. Na desce je vidět relé, spínač, regulační odpor a LED diody. Na zadní straně desky se připájí konektorový blok, mikrokontrolér a výkonový obvod. Mohl jsem se pokusit tuto desku opravit, ale v tomto případě byl lék bezmocný - na mikrokontroléru byla vidět díra spálená silným výbojem.
Mysleli si, že místo toho spáleného položí nějaký jiný blok - ale také to není snadné, ty, které se vešly nebo nezapadly do velikosti, nebo se liší výkon, nebo teplotní čidlo to není.
Pro obnovení funkčnosti teplé podlahy bylo nutné následující:
1. Dimere
2. Triac VTB24-600V
3. Páječka
4. Černá značka
Pak jsem v nejbližší železářství (tady je jeden!) Koupil jsem běžný dimer, stmívač pro žárovky, za 120 rublů. Svou velikostí zapadá přesně do sedadla z vyhořeného termostatu. Kromě toho se majiteli koupelny v zásadě nezajímalo, kolik stupňů bylo na podlaze, 35, 37 nebo 39, hlavní věc je, že je teplo a lze ji přidat nebo snížit. Z odporu topného tělesa jsem zhruba spočítal, že výkon jeho teplé podlahy je od 500 do 700 wattů.
A dimer, který jsem si koupil, měl tak velkou velikost, měl kapacitu pouze 400 wattů. Musel jsem to upgradovat, nebo spíše posílit.
Demontujeme dimer, vytáhneme z něj desku a pájíme triak, který je namontován na malém hliníkovém chladiči. K dispozici je stojan VT137-600, 8 A a 600 V. Místo toho jsem dal další triak, ze svých rezerv, silnější, VTV24-600V, se stejným napětím, ale s maximálním proudem 25 ampérů. Poté sbíráme dimer a zapínáme jej v sérii s podlahovým vytápěním, jako v nativním schématu. Zkontrolujeme, jak všechno funguje, a poté instalujeme místo bývalého termostatu.
Na případ dimeru jsem dal značku od 0 do 100% síly na značku. Nyní zapneme podlahové vytápění buď na plný výkon (100%), nebo na 75% výkonu, nebo na polovinu (50%), takže se do měřiče hodně nedostane.
A přesto je to důležitá vlastnost takového inkluzního obvodu. Při použití digitálních i analogových regulátorů teploty se zátěž (samotné nejteplejší podlaží) zapíná periodicky přes relé, jehož kontakty dodávají do ohřívače napětí 220 V. Okamžitě a ostře. A vypnou napětí, jakmile se podlaha zahřeje na nastavenou hodnotu. Ale v mé praxi došlo k případu, kdy topný prvek teplé podlahy vyhořel z ostrého náběhu. Myslím, že se to stalo, protože odpor chladného topného článku v teplé podlaze je menší než odpor topného prvku. Ano, a zásuvka není vždy 220 voltů a někdy jich je víc. To se často stává s námi. Představte si, že když hoří topení, kolik bude stát výměnu teplé podlahy?
A v regulátoru stmívače neexistuje žádná taková nevýhoda, protože v každém případě je napětí do ohřívače dodáváno hladce, ručně, od téměř 0 do 100%. Ano, a nikdo z těch, kterým jsem takový systém vyrobil, nezahrnuje jejich podlahové vytápění 100%, většina a 50% jsou dostačující.
A navíc k výše uvedenému. Znovu, když jsem opakoval tento návrh při instalaci teplé podlahy do jiné, „chladnější“ vany, najednou jsem narazil na problém - zákazník měl teplou podlahu v jakési, mírně řečeno velmi velké vaně s celkovou kapacitou asi 1800 wattů. A dimery jsou i po zesílení navrženy pro maximální výkon 700 wattů. A co dělat? Podlahu nelze změnit a dimer nelze vyměnit, všechny stěny jsou již obloženy a natřeny. Cesta ven byla nalezena. Znovu jsem rozebral dimer, vytáhl regulační tyristor a nasadil ho na externí přídavný radiátor. Skryl chladič a prodlužovací dráty uvnitř cihlové přepážky. Nyní všechno funguje. A zvenku není vidět nic.
Člověk však musí být skromnější, s koupelnami - to, soudruzi ...
