Vytápění kamny na dřevo má samozřejmě řadu nevýhod. Jedná se o nízké hygienické podmínky spojené s přesunem palivového dříví do místnosti (nevyhnutelný odpad), jejich zahřátím (nejlepší výsledky ohně se získají, pokud se palivové dřevo ponechá v místnosti po dobu nejméně 2 hodin), úsilí o přepravu paliva. Specifické požadavky na vytápěnou místnost - dům, by měly být postaveny doslova kolem pece, s minimem příček, které zabraňují cirkulaci vzduchu. To je zvláště důležité v severních oblastech s těžkými a dlouhými zimami.
V lesní zóně však neexistuje žádná levná ekonomická alternativa k vytápění kamen. Moderní konstrukce tepelně náročných cihelných pecí mají navíc vysokou tepelnou techniku a ukazatele výkonu, dlouhou životnost, pohodlnou konfiguraci a poskytují převážně nižší vytápění. To vám umožní získat pohodlné podmínky v zimě s minimem zdrojů. Na rozdíl od kotlů jsou kamna energeticky nezávislá (nespolehlivá vesnická elektřina) a mohou být na chvilku zamrzlá (dlouhé odjezdy). Teplově citlivá kamna (cihla) se často používají k vytápění obytných a užitkových místností ve venkovských oblastech a letních chatkách v lesní zóně.
V poslední době roste zájem o obnovitelné zdroje energie, ekologický způsob života šetrný k přírodě. Částečně se jedná o reakci, protiopatření k hektické a konzumní městské kultuře, s jejími uloženými hodnotami, které jednotlivce neuspokojují, a částečně - latentní povědomí (doufejme) o žalostných vyhlídkách na lidstvo ve stejnou dobu. Dřevo jako palivo - dokonale zapadá do takového nového model chování. V některých zemích se na státní úrovni začal udržovat a stimulovat zájem o vytápění kamna na dřevo. Proto stojí za to hledat způsoby, jak zlepšit vlastnosti pecí a jejich pohodlí. To je relevantní a slibné.
Kdokoli, bez ohledu na to, jak zkušený rádiový majitel ví, nestačí sestavit potřebné zařízení, například měřicí generátor, a dosáhnout jeho uspokojivého výkonu. Pro každodenní použití byste měli zařízení vybavit vhodným krytem, konektory, srozumitelným čelním panelem, váhami, verniery, atenuátory atd. Podobná situace je v oboru pecí. Hosté vstupující do našeho domu na dohled topení kamna často, nejvíce ze všeho, se jich dotkly jeho pohodlné police. V některých případech byl i vestavěný krb méně působivý. Navíc, pokud jsou pro pokládku pece zapotřebí vysoce specializované znalosti a praxe, stačí pro mnoho „věcí“ běžné, průměrné technické a stavební dovednosti dostačující.
Zde se chválím jednoduchým kamenem na sušení mokrých rukavic z klobouků a ponožek. Jeho konstrukce je velmi jednoduchá, jako polotovary se používají standardní kovové výrobky. Upevnění na zdivu pece se provádí podobným způsobem jako u betonových stěn, aniž by bylo nutné zapojovat jakékoli části do zdiva pece. Jediná věc je, že bylo použito svařování, ale můžete zkusit spojit díly pomocí šroubů nebo nýtů.
Co bylo potřeba pro práci.
Sada stolních nástrojů, značkovacího nástroje, malé úhlové brusky, brýlí a sluchátek. Něco k vrtání - stroj, vrtačka nebo šroubovák. Malý svařovací střídač s příslušenstvím. Hodil se dobrý prodlužovací kabel. LMB, kartáč, hadry, nádobí. Vrták nebo vrták s malým průměrem. Samořezné šrouby na plechy (s plochými hlavami).
Začněme tedy.
Upřesnění bylo kamna na dřevo v dílna. Počet malých gizmů vyžadujících pravidelné sušení se zvětšil, prostor na cihlovém okraji desky se stal vzácným. Když jsem si vybral vhodné místo na straně desky, rozhodl jsem se o rozměrech - délce tyče. Zvolil jsem délku závěsných konzol tak, aby montážní otvory na okrajích padaly do středu cihel.
V žlázách jsem zachytil vhodné polotovary. Ukázalo se - tyč a dva stojany z čtvercové trubky 20x20 mm, dvě konzoly z kusů proužku široké 30 mm.
Polotovary jsou označeny tenkou bruskou brusného kotouče. Zde by bylo vhodné zařízení jako kyvná pila. Pro více kolmý řez čtvercovou trubkou jsem označil každou fasetu spojovacím čtvercem a tužkou. Střih stejným způsobem. Každá tvář zase. Dlouho je drsnost hrany poněkud snížena.
Ostré hrany obrobků otřete na ořezávátku. V polotovarech konzol jsem označil, zašrouboval a vyvrtal otvory pro samořezné šrouby, vyvrtal otvory vrtákem o velkém průměru.
Začal jsem sestavovat lištu. Jako základ pro sestavení jsem použil ne příliš cennou, ale i desku dostatečné délky. Na něm můžete provést montáž kusu železa na cvočku a důkladné svařování provést na váze. Samozřejmě svařovací stůl a některé specializované příslušenství pro svařování například magnetických rohů.
Nejsem dobrý svářeč - dělám to jen čas od času. Pro mě je velmi důležitá výhodná poloha svařovaných dílů.
Praxe svařování tenkostěnných částí ukázala, že vhodnou, dostatečně kvalitní a bezpečnou metodou ve smyslu spalování je svařování zleva doprava silně nakloněnou, téměř ležící elektrodou. Elektrody jsou OK-46, jasně tenké - ø2mm, polarita je obrácená. Svařovací proud 45A. V normální kolmé poloze elektrody vytvořil oblouk a kruhovým pohybem roztavil „svazek svárů“ na začátku švu, pak položil elektrodu téměř vodorovně a vedl šev malými kruhovými pohyby. V tomto případě se oblouk netlačí hlavně na tenkou vyhřívanou stěnu trubky, ale na koncovou plochu vytvořeného svaru. Vrstva elektrodového povlaku nedovolila, aby se špička elektrody dotkla kovu a přilepila se při nízkém svařovacím proudu. Při svařování takové trubky byly spoje většinou uspokojivé kvality a otvory musely být roztaveny ne příliš často.
Krátké stojany jsou přivařeny k proužkům držáku. Po ochlazení svařovaných dílů jsem sestavil všechny tyčinky. Desku jsem znovu použil, aby mé konzoly rovnoměrně a rovnoměrně zapadaly do hladkého zdiva.
Připevnil jsem dlouhý příčník ke zdivu desky v místě instalace, našel vhodná místa pro konzoly, aby šrouby nespadly do hliněných spár, jemně udeřily do potrubí. Svařované držáky jsem připevnil k hoblované ploše desky, jako by to bylo zdivo. Vzdálenost mezi závorkami je podle značek na dlouhé trubce.Konzoly zarovnány a kolmé k okraji desky upevnily ucpávky v nalezené poloze. Položil potrubí, udělal několik cvočků a pokusil se o smontovaný kus železa na stěnu pece. Vařené švy.
Po ochlazení vyhodil kus železa zbývající strusku ze švů, vyčistil několik nemotorných silným brusným kotoučem.
Maloval jsem kousek železa. Použil jsem silikonově-organický žáruvzdorný smalt jako lak značky KO, černý. 3 vrstvy. Přestože teplota v místě zašroubování nepřesahuje 50 ° C (ohnisko plechu je obloženo šamotovými cihlami) a na kov jakéhokoli typu můžete nanášet barvy, například stejný smalt PF-115. Hluboká černá barva je však zázrakem, který dobře ladí s červenou barvou hliněných cihel. Tepelná odolnost je obecně také logická a vhodná. Přesto je to trouba, ne khukh-mukhra.
Po čekání na úplné sušení zašroubujte madlo na místo. Pro betonové povrchy jsem použil obvyklou techniku - zkontroloval jsem slepou díru, vložil hmoždinku a zašrouboval šroub. Označil místa pro díry - položil zábradlí na místo, zarovnal ho s nejbližšími vodorovnými spoji a podél okrajů pece a do otvorů vsunul tužky. Otvory vrtané při nízkých rychlostech. Stejný vrtací kladivo funguje v režimu vrtání dobře. Červené cihly vyvrtané standardní vrtákem. Neměl by se používat drážkovací režim - hlinitá malta není tak silná a cihla se uspokojivě vrtá.
Jako hmoždinky jsem použil těsnění ze segmentů tenkého hliníkového drátu - jádra z nadzemního vedení nebo drátu s jednojádrem zbaveným izolace. Hliník se zinkovým povlakem samořezných šroubů netvoří galvanický pár a funguje dobře v navrhované "vysoké teplotě".
Závěry
V důsledku provedené práce bylo používání sporáku pohodlnější. Tyč má jednoduchou strukturu a montáž. Svařování tenkého kovu lze zabránit použitím kruhové hladké tyče místo čtvercové trubky.
Babay Mazay, leden 2020