Výroba této tabulky je založena na poměrně zajímavém řešení. Spočívá v tom, že mistr použil lemování konců svého stolu, což není tak běžné. V tomto případě není hrana pevně fixována. To umožňuje dřevu dýchat v závislosti na okolní vlhkosti.
Materiály:
- ořechová deska - 7 ks;
- olše
Nástroje:
- jointer;
- hoblovací stroj;
- stolní pila;
- lepidlo na dřevo Titebond II;
- svorky;
- kovový roh;
- podlahy;
- fréza;
- roh;
- pokosová pila;
- 4 šrouby, 4 podložky, 4 matice;
- epoxidová pryskyřice;
- Čistý olej Rubio Monocoat;
- pásová pila;
Krok 1: Připravte řezivo
Mistr začal připravovat materiály řezáním 7 ořechových desek do délky asi 2 metrů kruhovou pilou.
Tyto ořechové desky mají tloušťku 38 mm.
Nejprve řemeslník naplánoval jednu stranu každé desky na kloubu. Pokračoval v pronásledování, dokud nebyla deska hladká a úplně plochá.
Poté, s použitím hoblované strany jako vodítka pro hlídání kloubu, řemeslník naplánoval jednu hranu každé desky. Opět jednoduše pokračoval v odjíždění desky, odstraňoval přibližně 1 mm. Dokud nebyla zcela hladká.
Potom řemeslník vydlážděl opačnou stranu každé desky a prošel ji hoblíkem.
Poté mistr vyrovnal zbývající hranu každé desky na stole pilou. Nyní mají všechny desky 4 ploché strany, úhly 90 stupňů a konstantní tloušťku. Desky byly o něco méně než 15 cm silné.
Krok 2: Drážky v deskách pro sadu desek
Master vyřízl drážky pro kolíky v každé desce. Toto je volitelné, ale spojení je mnohem snazší. Prostě označil místa na každé desce a potom zarovnal značku na všech deskách.
Krok 3: lepení desek
Aby zmírnil svůj úkol, nejprve nalepil 3 ze 7 desek, poté zbývající 4 a pak tyto dvě „poloviny“ přilepil. Master použil lepidlo na dřevo Titebond II.
Mistr použil několik železných rohů jako dočasné úkryty, aby udržel každou sekci rovnou. To je volitelné.
Pro konečné lepení použil 19 mm trubkové svorky.
Master také používal železné rohy pro konečné lepení. To je opět volitelné, ale to zabraňuje vypadávání prken v důsledku tlaku svorky.
Krok 4: Řezání konců
V tuto chvíli mistr neměl pásovou pilu, takže pro hladké zpracování konců použil vodicí a kotoučovou pilu. Prostě upnul přímého vodítka a nasměroval na něj kolejnicovou pilu. Po tomto kroku se stůl stal o něco méně než 2 metry na délku.
Krok 5: Vytvoření rámečku stolu
Mistr nakrájel a pak frézoval několik desek na něco přes 90 cm. Budou to okraje desky. Okraje pomáhají udržovat hladinu stolu v čase a zároveň umožňují expanzi / kontrakci dřeva v důsledku změn vlhkosti.
Mistr použil tento dirigent, který vytvořil pro frézovací frézku, k proříznutí drážek. Může to být provedeno různými způsoby, ale v zásadě vše, co potřebujete, je obdélník, který můžete připojit ke konci desky. „Podkladový vzor“ v ponorném routeru se potom použije k položení oblasti pod obdélník.
Tato drážka ve střední desce je „těsná“ drážka. Jinými slovy, plovoucí hrot nebude mít manévrovací prostor.
Zbývajících 6 je malta, na každé desce budou „hroty“ zdarma. Jinými slovy, bude asi 1 mm. vůle v každém směru tak, aby se hrot pohyboval doleva a doprava, jak se tabulka rozšiřuje (vyšší vlhkost) a zužuje (suchší vzduch) v průběhu času. Na vodiči jsou na šabloně vidět tři značky. V případě těsných střihů mistr jednoduše zarovnal svoji značku se středem. U volných slotů zarovnejte její značku doleva a poté doprava, což vedlo k širšímu slotu.
Zde vidíte, že prostřední hrot pohodlně sedí.
A zde (ve slotu na rozvržení, které není prostředním vsazením), můžete vidět mezeru, která dává prostor pro manévrování pro bodec.
Všechny vázanky v samotné desce jsou pevně vázané. To se provádí na každém konci tabulky na všech 7 deskách.
Řemeslník upravil mahagonovou desku na požadovanou šířku a tloušťku, zaokrouhlil ji v rozích pomocí zaoblené frézy frézy, aby odpovídala velikosti v drážkách, a na pokosové pile je rozřezal na požadovanou výšku. Rohy můžete také zaoblit bruskou.
Master vyvrtal 9 mm. otvory v hranové desce pro zatlačení kolíků, aby držely desku na místě.
Používá 9 mm. vrták pro přenos značek na každém hrotu.
Mistr vyvrtal hroty asi o 0,8 mm. blíže ke stolu než značka ....
... to způsobí posun, který způsobí vytažení kolíků
okrajová deska přiléhá pevně na stůl a vytváří velmi silný kloub.
Master nalepil každý čep do drážek stolu a opatrně odstranil veškerý přebytečný lepidlo, aby nevyschl a neovlivnil přistání dispozice.
Hlavní vyřezávané hmoždinky z dubu 9 mm. tyč a zaoblené konce na pásové brusce. Na délce kolíků nezáleží ... Můžete je udělat déle, než je nutné, a poté je oříznout přesně po lepení.
Průvodce použil směrovač s vodítkem podél okrajů k rozšíření otvorů pro kolíky ve hrotech vlevo a vpravo. To umožní, aby se kolíky pohybovaly doleva a doprava, jak se tabulka rozšiřuje / uzavírá. Tento postup se neprovádí ve středním hrotu, protože tabulka se bude rozšiřovat / stahovat ze středu na vnější stranu.
Zde vidíte, že díra ve středním hrotu není protáhlá; zbývajících 6 je protáhlých. Toto se opakuje na opačném konci tabulky.
Lepidlo se nanáší pouze na střední čep. Okrajová deska není nikde nalepena, protože pak neumožňuje rozšíření / zkrácení desky.
Prostřední hmoždinka je zcela přilepena přes bodec a prkénko.
Zbývající hmoždinky by měly být schopny pohybovat se tam a zpět ve špičce, takže jsou přilepeny k hranové desce. Lepidlo se nanáší pouze tam, kde bude v kontaktu s hranou. Tím se zabrání jejich objevování v průběhu času.
Krok 6: Ořezávání dlouhých konců
Master řezal dlouhé okraje stolu nově získanou pásovou pilou. Pomocí čtverce se ujistěte, že úhel odpovídá 90 stupňům sousednímu konci.
Krok 7: Tvorba nohou
Aby se nohy staly, přilepily hlavní desky olše o tloušťce 12 cm. Poté, co lepidlo zaschlo, je odnesl pryč na frézku a hoblík.
Poté, co lepidlo zaschne, mistr je rozřezal na 73 cm pomocí blokovacího bloku a pokosové pily. Celková výška stolu by měla být asi 76 cm.
Krok 8: vytvořte zástěru
Roztáhl nohy, kde je chtěl pán vidět, a změřil a odřízl propojky pro zástěru. Pak je přilepte pod úhlem 45 stupňů.
Mistr se rozhodl zdvojnásobit propojky. Stačí označit každý kus na místě, kde bude umístěn.
Mistr pokračoval v měření, řezání a lepení překladů, aby vše spojil a posílil, sevření 24 hodin, dokud lepidlo nevyschne.
Je to trochu obtížné to vidět, ale pán použil router a kolík k vyříznutí slotů uvnitř základny. Budou použity k připevnění stolní desky k základně kovovými zrcadlovými závorkami. Ze stejného důvodu, že je zajištěna tolerance pro pohyb dřeva na koncích hrany, master nechce jednoduše přišroubovat základnu k pracovní desce, protože to nedovolí expanzi a kontrakci dřeva. Tyto drážky nemusí být specifické ... stále zůstanou skryté.
Krok 9: Připevnění nohou k základně
Mistr upnul nohy na místo, aby vyvrtal díry v příčných konzolách a v každé noze.
Poté na každou nohu připevnil 10 cm šroub a podložku. Můžete použít 2 šrouby nebo jeden velmi silný.
Krok 10: Dokončení nadace
Mistr rozebral zástěrové uzly, obrusil se broušeným brusným papírem o velikosti 220 a aplikoval 3 vrstvy bílé latexové barvy a mezi vrstvami lehce broukal.
Krok 11: Dokončete pracovní desky
Master použil epoxy k vyplnění všech uzlů nebo nedokonalostí v desce ořechového stolu. Měl by být aplikován v nadměrném množství, aby se otvory vyplnily, a poté při broušení desek broušte všechny spláchnutí.
Broušení stolu brusným papírem pomocí orbitální brusky o velikosti zrna 80, 150 a 220 jednotek.
Na samém konci Master použil pro pracovní desku olej Pure Rubio Monocoat, podle přiložených pokynů. Jednoduše jej otřete, nechte jej 15 minut stát a poté přebytečný setřete. Toto je velmi snadno použitelný produkt.
Krok 12: Připojení desky k základně
Konečně, hlavní aplikoval kovové zrcadlové držáky pro připojení základny k pracovní desce. Jednoduše přišroubujte úchytky tak, aby zachytily otvory, které byly předtím vyraženy. Vyřezal šest drážek.
Krok 13: hotový produkt
