» Elektronika » Zvuk a akustika »Vhodný trashový zesilovač

Vhodný zesilovač koše


Ahoj. Každý dům pravděpodobně leží někde ve spíži, na mezipatře, nebo jen to, co potřebujeme pro další domácí. Konkrétně: DVD přehrávač a nějaký boombox / magnetofon. A z toho vyrobíme plně funkční zesilovač.


K tomu budete potřebovat:

DVD přehrávač
Zesilovač ze starého boomboxu nebo magnetofonu nebo jakéhokoli jiného ULF (např. Domácí)
6kolíkový vypínač (mám přepínač)
Síťový vypínač 220 v (většina DVD již jeden má)
Akustická spojovací podložka
Páječka s příslušenstvím
Montážní drát
Vrták
Dremel nebo podobný skartovací nástroj
Multimetr
A další šroubováky, nůžky na drát, striptérky, skalpely ...

Tak pojďme začít.

Protože každý má jiná zařízení, nemá smysl přinášet konkrétní obvod a rozvržení, proto jsem nastínil blokové schéma, které usnadňuje pochopení toho, co a kde.


Trochu vysvětlím: Pokud sestavujete výkonný zesilovač, jsou zapotřebí dvě jednotky PSU, v tomto případě však jednotka PSU z DVD nenese zatížení, ale pokud výkon jako v mém případě nepřesáhne 15 W, pak to zvládne podavač DVD, je velmi snadné z něj odebrat napětí: častěji všechna na výstupním bloku jsou podepsána všechna napětí

Stačí pájet na potřebné +12 a GND a to je vše. No, nebo volejte multimetrem.
Pokud je však zvuk při zvýšení hlasitosti zkreslený, je lepší napájet zesilovací jednotku samostatně.

Dále: možnost s interními reproduktory je na diagramu zvýrazněna červeně, pokud to velikost pouzdra dovoluje a je-li to potřeba, pak jsou nativní reproduktory z boomboxu umístěny uvnitř, a pro výstup zvuku do externích reproduktorů je třeba nainstalovat další přepínač S3. Pokud to není nutné, zvýrazněné červeně mohou být ignorovány. Zde je mimochodem možnost se zabudovanými reproduktory v případě z videorekordéru, ale nelíbilo se mi to, zvuk je jako ze železa.

Pokračujeme. Nyní rozebíráme a pečlivě odstraňujeme vnitřky z našich experimentálních předmětů a položíme je na stůl


Vyhodíme zbytečnou jednotku DVD, zesilovač ji nahradí.

Jak se dostat do sestavy. Začněme s tím, jak to všechno bude umístěno v pouzdru, a vyvrtejte potřebné otvory, pak na koleno pájíme vše podle schématu v hromádce, jako na fotografii výše, opět odhadujeme:

Několik nuancí: protože mám nepůvodní pouzdro, musel jsem se uchýlit k takové barbarské metodě, abych získal kontrolu na předním panelu: Skryl jsem panel s tlačítky a indikátorem z pracovního DVD uvnitř pouzdra a pomocí kabelu drátů jsem pájecí prodlužovací kabely připojil k existujícím tlačítkům, takže - kontrolka vyskočila a zasunula ji tam, kde by měla být na prodlužovacím kabelu. Chcete-li to provést, odeberte všechny zbytečné rádiové prvky a fólie, ponechejte pouze tlačítka a LED




Pokud se shromáždíte ve své vlastní budově, nebudete takové zvrácení potřebovat. Nechte vše na běžných místech. Dále zušlechťujte trup. Protože z vyřazené jednotky zbývá mezera, nejedná se o běžnou faut. Hliníkový horní kryt z notebooku mě upoutal. Co potřebujete! Odstraňuji ozdobný kryt štěrbinou z těla a z těchto dvou složek udělám čenich, který mi pěkně vypadá:


Dále: protože dvd-juk byl karaoke, byla z mikrofonního vstupu díra, kde se hlavní vypínač pozoruhodně postavil. Na běžném místě je poblíž USB vstup. Vyvrtal jsem novou díru pod kontrolou hlasitosti.

Na levé straně jsem nic nezměnil, jen jsem odřízl kus starého pláště a nechal ho tam

Dále: v zádech je nějak příliš mnoho děr

Zakryjeme je stejnou hliníkovou deskou a vyřízneme otvory pro přepínač, výstup pro sluchátka a blok připojení reproduktoru:


Vyvrtáme potřebné otvory pro montáž desek uvnitř pouzdra. Pamatujeme si, že pouzdro je kovové, a proto, abychom jej nezkratovali, zvedáme desky na dielektrických pračkách nohou, můžete si udělat domácí řez z čehokoli, například z fixů.

Upevňujeme vše na svém místě a znovu projdeme klouby pro správnou montáž a pokud během instalace něco spadne. Pokud je to nutné, natřete a nakonec sestavte.

A vidíme, že dialog polochniki s roztrženým zesilovačem a otvory místo toho, v žádném případě nezapadá do obecného rozvržení. No, no, stále máme spoustu laptopů.



To bude lepší! No, to je vše, hodně štěstí všem!
10
9.3
8.8

Přidejte komentář

    • úsměvúsměvyxaxaokdontknowyahoone
      šéfeškrábnutíhlupákanoano-anoagresivnítajemství
      promiňtanecdance2dance3prominoutpomocnápoje
      zastavitpřátelédobředobrá náladapískatlžícejazyk
      kouřtleskánícrayprohlásitvýsměšnýdon-t_mentionstáhnout
      teploirefulsmích1mdasetkánímoskingnegativní
      not_ipopcorntrestatčístvyděsitděsíhledat
      posměchděkujitototo_clueumnikakutnísouhlasím
      špatnévčelablack_eyeblum3červenat sechlubit senuda
      cenzurovánopleasantrysecret2hrozitvítězstvíyusun_bespectacled
      třástrespektlolprovedenívítejtekrutoyya_za
      ya_dobryipomocníkne_huliganne_othodibludzákazblízko
12 komentáře
Myšlenka stojí za to, ale každý může mít svůj vlastní výkon. Například jsem použil výplň z domácího kina, takže tam ani PSU není pulzní, ale na dobrý torus.
1. „sovětské“ watty - výkon při normalizovaných (v závislosti na třídě vybavení) nelineární zkreslení.
2. „Číňan“ - krátkodobá (jednotky milisekund) nedestruktivní energie.
Ano, nikdo nepředložil žádné stížnosti, obvykle se to stalo. Nejprve jsem uvedl, že v tenkém případě as nepříliš výkonným zdrojem můžete zvýšit výkon, pokud si přejete, a teprve poté se zbytek konverzace obrátil na teoretičtější stránku, která se netýká vašeho produktu.
Autor
Obecně tento domácí produkt nebyl umístěn jako „supersportovní vůz třídy Hi-End“, ale jak vyrobit něco užitečného z nevyžádané pošty. Pokud jde o výživu, v popisu se také uvádí, že pokud normul vytáhne, pokud ne, krmí se samostatně. V každém případě, například, řekněme, počítačové reproduktory zní docela dobře pro sebe. A pro půl čtvrtletí disco a ochromující sousedy existují jiná řešení, ale to je jiný příběh)
Citlivost reproduktoru - akustický tlak reproduktoru měřený při jmenovitém výkonu 1 W, ve vzdálenosti 1 m (v dB). Hladina akustického tlaku byla dříve hlášena (typické hodnoty 0,2 ... 0,3 Pa), nyní citlivost (typické hodnoty 85 ... 95 dB),
Ano, ano. Plně souhlasím s definicí „citlivosti“. Správná definice je „Sound Pressure“.Výkon reproduktoru je parametr, který ukazuje, kolik energie tento reproduktor může rozptýlit po dlouhou dobu bez rizika zničení, a zároveň THD nepřekračuje stanovenou hodnotu. A zvukové mávání je střední čtvercová hodnota zvukových tlaků vyvíjených hlavou v nominálním pracovním kmitočtovém pásmu na akustické ose ve vzdálenosti 1 metru od jejího akustického centra.
Všechny reproduktory mají difuzory vyrobené z různých materiálů, různých systémů zavěšení atd. Proto se nám někdy zdá, že 10 wattový reproduktor „křičí“ až 100 W úsměv
Zároveň bychom neměli zapomenout, že reproduktor je v basové reflexní krabici. A zvukové vlny ze zadní stěny difuzéru se odrážejí od zadní stěny krabice a při změně fáze vycházejí ven otvorem ven. A přidejte vlny z reproduktoru. Výsledkem je zvýšení akustického tlaku. Pro posluchače to vypadá jako zvýšení hlasitosti.
Citace: Valery
Jsem úplně zmatený ohledně „různých wattů“.

Jsou zde 2 body.
1. „Sovětské“ nebo euroamerické watty jsou „čestné“ a Číňané, zejména Číňané, zdaleka nejsou vždy rádi, rádi několikrát označí basinižší síla, někdy podvodná jen nepatrně: nedávají špičkový, ale špičkový výkon a někdy není jasné, co píšou, hlavní věcí je získat více.))
2. Hlasitost závisí nejen na výkonu zesilovače, ale také na citlivosti (návratu) reproduktoru. Například sovětský reproduktor 4GD-8E, určený k instalaci do automobilů, měl pro tuto dobu maximální citlivost a nízkofrekvenční reproduktory určené k instalaci v uzavřené krabici, citlivost je mnohem nižší. Nebo například 0,5GD-30 - také s velkým zpětným rázem, stál v kazetě Parus-301, takže pokud jej umístíte na okno, uslyšeli jste na ulici asi sto metrů. A jen půl wattu.
Také jsem hlasitě rád v autě ... Ale bez fanatismu !!! Mám „rádio“ 4 až 50. Mluvčí - v předních dveřích jsou „hlučné“ „propuknutí“ - širokopásmové připojení, v předních vzpěrách jsou „vysokofrekvenční“, v zadních dveřích nízkofrekvenční a samostatně vysokofrekvenční ... (Střední přední „přicházejí“) A to je vše „V kufru nejsou žádné subwoofery !!! Líbí se mi, že zvuk je „průhledný“ .... A když se basa „nakopne do zadku“ - je to více předvedení ...

Ale něco mi říká, že "50 wattů" v autě není ani "10 wattů" v tomto starém zesilovači ... Kdybych to najednou naplnil v malé kabině ... Pravděpodobně by to bylo hluché ...
A existují fanoušci, kteří naslouchají všemu! Jak se to děje v autě, křičí Mouzon, takže není čas sledovat cestu ...
Tenhle pracuje pro mě na S30 a pro celou jsem to nikdy zapnout.
https://csm.imdmyself.com/9316-prostoy-usilitel-v-korpuse-modema.html
Maximálně 30 procent svazku a YouTube jako celek, to je více než dost.
Promiň ... Jsem úplně zmaten "různými watty" ... Vysvětlete, jestli můžete ...
Například mám v suterénu sovětský zesilovač ... Kapacita je pouze 2 až 10 ... Je také připojen k sovětským reproduktorům S30 „Radio Engineering“ ...
..A těchto nešťastných 10 wattů je schopno křičet tak hlasitě (a docela čistě) v malé místnosti, kterou už nemusíte dělat!))))) ... Ano, a nepotřebujete tolik - nikdy nezapnu ten plný ...
A tady říkáte, že 2x7 wattů není „nic“ ...
Něco jsem nepochopil? Nebo, nebo jen každý kromě mě musí být velmi hlasitý ...
Na zadní straně tohoto DVD je spotřeba energie označena jako: menší nebo rovno 20 W. Pokud tedy používáte nativní napájecí zdroj, nebude fungovat žádný dobrý zesilovač. Maximální 2x7 wattů. To je při použití zesilovače třídy T. A pokud používáte zesilovač z boomboxu nebo magnetofonu (třída AB nebo B), pak pouze 2x5 wattů.
K získání slušného zvuku potřebujete spínací zdroj napájení a vhodné zesilovače.
Domácí je vhodné pro získání dovedností při kombinování hotových bloků do jediného designu.
Pro použití „nativní“ jednotky DVD přehrávače a získání slušného výkonu bez použití velkých radiátorů je vhodné použít zesilovač třídy T. Perfektně se hodí do tenkého pouzdra a jeho účinnost je více než 80% s deformacemi přijatelnými pro běžné každodenní poslech.

Doporučujeme si přečíst:

Podejte to pro smartphone ...